Как выращивать детерминантные сорта томатов

Содержание

Актуальный для новичков и опытных дачников материал — как формировать детерминантные помидоры: схемы ведения

Выполняя пасынкование детерминантных сортов и гибридов помидоров, можно значительно повысить продуктивность, добиться увеличения объемов урожая в 1,5 раза. Для индетерминантов и полудетерминантов формировку ведут по-другому.

Особенности детерминантов сортов

Детерминант в переводе обозначает «определитель». То есть рост определен генетически. При появлении у штамбовых кустов первой кисти с соцветиями рост резко прекращается. Это очень удобно при культивации томатов в незащищенных условиях.

Супердетерминантные

Имеют неограниченный, безудержный рост основного стебля. Рекомендованы для тепличных условий. Выращивают под пленкой, стеклом. Они являются самыми продуктивными. Если нужны большие урожаи, выбирают супердетерминанты.

Полудетерминантные

vidyi kustov
Обладают смешанными характеристиками. В высоту растут до 1,5-2 м.

Всего куст формирует по 10-12 плодоносных гроздьев. Первая кисть с цветочками появляется спустя 7-8 листьев на главном стволе. На боковых ветвях через 3-5 листочков.

Детерминантные сорта

Гроздьев на 1-м кусте завязывают по 4-8 для первой волны роста. Как только сформируются помидоры на 2-3 гроздьях снизу, томаты вступают на 2-ю волну развития. Плодоносные кисти появляются через 2-3 листика.

Делятся на 2 вида — низкорослые и среднерослые.

Штамбовые сорта

tipyi kustov
Обычно это самые ранние томаты. Описание:

Схемы для формирования

formirovanie s perevodom tochki rosta tomatov
Есть определенные особенности в зависимости от условий культивации. Схемы формирования низкорослых томатов в теплице, которые применяют:

Формирование в один стебель

Применяется для детерминантов и формирования полудетерминантных томатов. Для выполнения есть несколько вариантов.
formirovanie determinantnyih tomatov

Классический способ

Особенности техники (рисунок А):

Это наиболее подходящее формировка детерминантного куста томата в открытом грунте.
formirovanie tomatov v 1 sebel

Схема с частичным удалением пасынков

На главном побеге оставляют от 2 до 5 боковых побегов (рисунок Б). Когда на плодоносных гроздьях завяжутся помидоры, боковые стебли прищипывают.

Ступенчатое формирование кустов томата

Удобный вариант для формирования детерминантных томатов в теплице и полудетерминантов (рисунок В).

Формирование томатов в 2 и 3 стебля

Схема пасынкования кустов в теплице этим способом эффективна на среднерослых линиях.

Формирование супердетерминантных и штамбовых сортов

formirovanie superdeterminantnyih tomatov
Смысл процедуры в обрезании самых нижних листочков. Кусты освобождаются от излишков зеленой биомассы и все силы отдают на формирование завязей, созревание урожая.

Выращивание и уход включает:

Основные принципы

Пасынкование

Как правильно пасынковать:

Пасынкование в открытом грунте осуществляют в 1 стебель по классической схеме.

Прищипывание

Манипуляцию выполняют с утра до 7-8 часов. Кисть устраняют на стволе основном и боковом. Важно оставить 2 свободных листочка от завязи.

Затем ведут куст в 1 стебель. Процедура может понадобиться в конце вегетационного периода.

Удаление листьев

Снимают еженедельно не более 1-2 нижних листочка. Выполняют совместно с пасынкованием. Процедура избавляет от загущенности, служит профилактикой фитофтороза. Проводится очень осторожно, чтобы не повредить нежную кожицу.

Подвязка

Используют шпагат или бечевку. Основой для фиксации может служить каркас, шпалера. Нить аккуратно обвивают впродоль стебля. Избегают плотных узлов.

Источник

Как правильно формировать детерминантные томаты

eterminantnie tomati

У детерминантных сортов томатов рост главного побега завершается соцветием после формирования 3-6 кистей. Пасынки – побеги второго порядка, развивающиеся в каждой пазухе листа, завершают рост после формирования 2-3 соцветий. Чтобы плоды были крупными и спели прямо на кустах, часть пасынков удаляют.

Пасынкование детерминантных томатов

pasynkovanie pomidorov

Без удаления пасынков помидоры не успевают отдать урожай до ночных августовских похолоданий. Гряда с запущенными кустами напоминает джунгли, плоды мелкие, ботва из-за слабой циркуляции воздуха страдает от фитофторы.

Первый раз пасынки у детерминантных томатов удаляют через 10-14 дней после пересадки, потом операцию повторяют каждые 7-10 дней. Пазушные и прикорневые побеги выламывают руками, оставляя небольшой пенек.

Главным считают проводник, на котором формируется первая цветочная кисть. У детерминантных сортов она образуется после 5-7 листа. Все последующие плодовые образования на нем формируются через 1-2 листа после предыдущего.

Сколько боковых побегов (пасынков) оставить, решают при осмотре каждого куста. При формировании нужно учесть:

Если лето холодное, рассада посажена густо, среднеранние и поздние сорта томатов в открытом грунте ведут в 1 стебель, ранние разновидности формируют в 1-3 ствола.

Когда завяжутся плоды, листья, расположенные ниже первой кисти, обрывают.

Схемы формирования детерминантных сортов

eterminantnie tomati 1

Новички часто путают пасынки с цветочными кистями, потому что на отросших боковых побегах тоже формируются бутоны. Различить их легко: на пасынках есть листья, они растут из листовых пазух. Плодовые образования формируются прямо на стебле, листьев на них нет.

В один стебель

Проще всего формировать детерминантные сорта томатов в 1 стебель. Сначала определяют, где главный стебель, потом осматривают каждую пазуху, все побеги, которые в них появились, выламывают. Эта операция не разовая, ей занимаются все лето. Через 7-10 дней могут вырасти новые пасынки, их снова обрывают.

На кустах, сформированных в 1 стебель, все плоды успевают поспеть. Макушку заламывать не нужно.

Как формировать кусты в три стебля

Высота томатов детерминантного типа роста в закрытом грунте чуть выше чем, в огороде, но редко превышает 1,2 м. Чтобы продуктивно использовать площадь теплицы, кусты формируют в 3 плодоносящих стебля.

Схема формирования детерминантных гибридов в два ствола:

Когда плоды наливаются, нагрузка на куст увеличивается. Чтобы стволы не надломились, каждый подвязывают к опоре.

Если в начале августа на кустах в теплице еще есть кисти с бутонами, их выламывают. Формирующиеся во второй половине месяца плоды будут оттягивать на себя питательные вещества, но созреть не успеют. В открытом грунте цветущие макушки у помидор заламывают в конце июля.

Как формированием куста увеличивают урожайность

Третий способ обычно применяют в теплице, для регионов с теплым климатом он тоже подходит. У детерминантных сортов на главном проводнике за лето формируется 6 полноценных плодовых кистей. На пасынке качество третьей кисти низкое, чтобы получить урожай качественных помидор, точку роста переводят на боковой побег.

Результат такого формирования – куст с 10 кистями. Последовательность действий простая. На главном стебле оставляют пасынок под первой цветочной кистью, а все, что выше, выламывают. Дальше работают со стеблем второго порядка. На нем тоже оставляют 1 пасынок – побег третьего порядка.

У центрального проводника макушку не трогают, а точки роста стеблей 2-3 порядка прищипывают, когда на них сформируется по 2 цветочных кисти. Чтобы завязи получали полноценное питание, над верхними кистями оставляют по одному листу.

Когда хотят вырастить гигантские плоды, урожайность нормируют – удаляют часть завязей.

Такой метод формирования детерминантных томатов повышает урожайность и улучшает качество плодов. Он оптимален для теплиц. Его плюсы в том, что кусты хорошо освещены, в прикорневой зоне не застаивается влажный воздух. Итог – в мякоти больше сахаров, помидоры не страдают от фитофторы.

Пасынкуют томаты регулярно, переросшие экземпляры хорошо укореняются. Эту способность используют, если кусты в июне пострадали от града или шквалистого ветра. Каждую неделю удаляют часть нижних листьев. Растения при грамотном уходе дают хороший урожай.

Источник

Детерминантный сорт томатов

Томаты одна из основных овощных культур выращиваемых огородниками на своих участках. Ведь это овощ с вкусными и полезными плодами.

Существует большая разновидность сортов и форм помидор, с различными размерами и окраской плодов.

Сегодня рассмотрим особенности, описание и преимущества детерминантных сортов томатов.

1496402011 determinantnyj sort tomatov

Кусты томатов бывают с длинными побегами, напоминающими небольшие деревья, а бывают компактные невысокие кустики.

Если не ограничивать рост побегов для закладки цветочных кистей, растения беспрерывно растут – такой сорт называется индетерминантным. Когда побеги умеренной длины и рост их ограничен – это детерминантный сорт томатов.

Описание детерминантных сортов помидор

На пакетиках с семенами томатов указываются тип роста растений и сорт. Начинающим огородникам может быть непонятен термин детерминантный – который переводится с латыни как ограниченный.

1496402060 determinantnye sorta tomatov

Чем ограничены детерминантные сорта томатов? У таких растений рост центральной верхушки ограничен цветочной кистью. Это происходит после образования завязи с плодами, после чего растения перестают расти. Дальше происходит рост пасынков с нижних пазух листьев.

Визуально можно различить детерминантные сорт или нет, в самом начале роста – высота стебля у таких растений от земли до первых семядольные листиков до 3 см. У индетерминантных сортов высота 5-6 см. Но при недостатке света рассада может вытянуться и тогда различить трудно.

Легко определить сорт томата когда рассада достигает возраста появления первой цветочной кисти.

У детерминантных сортов кисть образуется после 6-7-го настоящего листа и ниже. Индетерминантные растения образуют цветочную кисть после образования 8-9 настоящих листьев и выше.

Между соседними кистями у детерминантных сортов всегда меньше 3 листьев.

Детерминантные сорта можно поделить на четыре группы по степени ограниченности роста и некоторым особенностям:

Полудетерминантные – имеют промежуточный тип ветвления, останавливают рост после образования 10-12 кистей. Закладка кистей происходит через 2-2,5 листа. Первая цветочная кисть образуется после 7-8 листа.

1496402004 poludeterminantnye sorta tomatov

Детерминантные – первый цветонос закладывается после 6-7 настоящего листика и далее кисти появляются строго через 3 листа. После образования 5-6 кистей рост побега заканчивается.

Супердетерминантные – скороспелые сорта томатов. Закладка цветочных кистей происходит через 1-2 листа. И после появления 5-й кисти рост побега останавливается.

1496402069 superdeterminantnye sorta tomatov

Суперсупердетерминантные – сверхскороспелый и суперкарликовый сорт. Способны образовывать 2-3 цветоноса подряд без промежутков из листьев. После образования 4 кистей рост побега останавливается. Первая кисть появляется после образования 5 листа. Такой сорт успевает отдать урожай до наступления неблагоприятных условий.

Детерминантные сорта имеют свои плюсы и минусы

— Ранее созревание плодов, так как закладка кистей происходит раньше, чем у индетерминантных сортов.
— Высокая урожайность, благодаря образованию завязей через меньшее количество листьев.
— Дружное созревание плодов, так как зачастую одновременно завязываются несколько кистей.
— Растения не нуждаются в шпалерах и подвязке.

— Общая урожайность меньше, чем у индетерминантных сортов из-за ограниченного роста растений.
— Потребность растений в более частой подкормке минеральными удобрениями, для образования урожая.
— Необходимо чаще удалять пасынки и не перегружать растения завязями.
— Растения подвержены более частым заболеваниям, из-за нагруженности завязями. Сопротивляемость к инфекциям снижается, следует чаще обрабатывать химическими препаратами.

Особенности выращивания детерминантных томатов

1496402022 osobennosti vyrashhivanija determinantnyh tomatov

После высадки рассады томатов в открытый грунт, организуйте подкормку комплексными удобрениями с содержанием фосфора и калия, через две недели после посадки.

Схемы формирования кустов детерминантных сортов томатов

У огородников сложились различные мнения по формированию кустов. При образовании в один стебель детерминантные сорта дают ранний но малочисленный урожай. Если оставить стебель без формирования, урожай будет на 3-4 недели позже и обильный.

1496402311 shemy formirovanija kustov determinantnyh sortov tomatov

1496402045 shemy formirovanija kustov determinantnyh sortov tomatov 2

Оптимальным считают вариант выращивания томатов в два ствола с умеренной формовкой кустов.

Популярные детерминантные сорта томатов

Вечный зов – ранний сорт с крупными плодами и высотой кустов до 70 см.

Сибирская тройка – среднего срока созревания с продолговатыми плодами и высотой кустов до 60 см.

Аскольт – сорт с слегка ребристыми и приплюснутыми плодами. Отличительная особенность сорта – не нуждается в удалении пасынков и растет без формирования кустов.

Внученька – штамбовый сорт раннего созревания с мелкими плодами до 20 грамм весом.

Саммит – сорт среднего срока созревания с розовыми плодами и высотой кустов до 80 см.

1496403975 determinantnyj sort tomatov 3

Выбор сорта томатов зависит от ваших предпочтений. Стоит попробовать посадить детерминантные и индетерминантные сорта на участке и в результате сделать выводы, определить достоинства, и сделать выбор в пользу того или иного сорта.

Надеемся что статья поможет сделать выбор сортов для выращивания.

Источник

Особенности формирования детерминантных и индетерминантных сортов томатов

Опыт выращивания томатов под Петербургом

Формирование детерминантных растений

r13

Большинство сортов томатов, а тем более старые сорта — это все детерминанты. И ассортимент гибридов этого вида очень большой. Они формируют 4-6 цветочных кистей на центральном побеге (см. рис. 13) и вершкуются (сами прекращают свой рост). Я формирую чаще всего в два побега (см. рис. 14).

Один побег — центральный, второй побег — пасынок из-под первой цветочной кисти. На центральном побеге оставляю все кисти, сколько завяжет растение. А на пасынке оставляю две цветочные кисти и его вершкую, т.е. над второй кистью оставляю 1-2 листика и верхушку обрезаю. В нашей зоне такая нагрузка для растения достаточна, плоды все успевают вызреть.

По науке у детерминантов можно центральный побег обрезать после третьей кисти, а пасынок пустить над первой цветочной кистью. Дать на нем две кисти и опять провершковать. От пасынка опять пойдет пасынок, на котором снова оставить две кисти, и т.д. (см. рис. 15).

Такой метод формирования называется «в один побег с побегом продолжения», т.к. все растение находится на одной веревке, пасынок (побег продолжения) надо подкручивать на ту же веревку, что и центральный побег. Это все хорошо в обогреваемых теплицах с продленным сроком вегетации. При таком варианте расстояние между растениями 40х40 см. Я сравнивала три варианта формирования детерминантов.

1) В один побег с побегом продолжения. Надо больше рассады, больше работы, на пасынке второго порядка плоды получались мельче и не успевали краснеть.

2) В один побег (рис. 13), т.е. оставляла только центральный побег, все пасынки убирала, расстояние 40х40 см. Плоды были крупными, раньше начинали краснеть. Урожай на 300-400 г с растения ниже, чем на растении в два побега.

3) В два побега (рис. 14). Центральный побег (все кисти оставляла и пасынок под первой цветочной кистью, а на нем оставляла две кисти и вершковала). Плоды были мельче, урожай — выше на 300-400 г, чем во втором варианте. Плоды все покраснели на растении. Расстояние 50х50 см. Центральный побег подвязывала к шпалере на другой веревке. Эти варианты я проделала над гибридом Верлиока F1. Сейчас его уже не выращиваю — есть Благовест F1. Раньше, когда гибридов не было, использовала сорт Ранний-83, прекрасный в то время был сорт.

r14

А еще сорт Агата, увы, забытый сейчас. Он в любое лето мог порадовать урожаем, формировала я эти сорта по варианту № 3. Не вспоминаю ни о сорте Талалихин, ни о Сибирском скороспелом, ни о Новинке Приднестровья, так как они в моей теплице давали большую облиственность, в открытом грунте — небольшой урожай. Были они у меня в теплице недолго.

Ошибкой садоводов считаю, когда оставляют самый нижний пасынок. Он мощный, жирный (см. рис. 16), но пока он зацветет, материнское растение отстает в росте, плодоношение сильно затянуто.

Формирование индетерминантных растений

Они не ограничивают свой рост, нам приходится самим их вершковать. Когда это делать — каждый садовод сам должен решить. Часто встречаю в публикациях — вершковать лиановидные сорта томатов надо в первых числах августа. Зачем такая конкретность? У меня теплица высокая, но без обогрева. Значит, я должна провершковать за 30-40 дней до холодных октябрьских ночей. У соседей высокая теплица с электроподогревом, так у них томаты еще весь октябрь дают урожай.

Значит, они могут провершковать растения примерно в середине сентября. Если появилась неожиданно угроза какого-либо грибного заболевания, то я не буду ждать середины августа, как обычно, а провершкую в конце июля. Конечно, в этом случае недополучу урожай, но зато томаты успеют раньше вызреть.

r15

Во всех пособиях, на всех лекциях ученые советуют индетерминантные сорта и гибриды формировать в один побег, т.е. убирать все пасынки. Это очень легко, не надо ни считать, ни думать. Я за наукой слежу, ей подчиняюсь, благодаря ученым мы, садоводы, научились получать полноценные высокие урожаи любых овощей. Но вот тут у меня что-то не получается по науке. Я формирую индетерминантные растения в два побега (см. рис. 17).

Много раз сравнивала урожайность и срок созревания в один побег и в два побега. Конечно, краснеть начинает раньше то растение, которое в один побег. Но для меня в этом варианте есть два минуса. В один побег расстояние можно дать 60х50 см или 70х50 см, я же даю растениям в два побега 70х100 см, т.е. в этом случае мне рассады требуется меньше.

Второй минус — теряю урожайность. Приведу примеры: гибрид Стреза F1 в один побег дал до шпалеры пять кистей. В два побега (пасынок под первой кистью) в общей сложности сформировал 10 кистей, и все вызрели. При варианте в два побега (но пасынок под третьей кистью) успели вызреть 7 кистей.

F1 Тайфун — в один побег 7 кистей, вес урожая 5 кг 40 г, F1 Тайфун в два побега (пасынок под первой кистью) дал 11 кистей, урожай 7 кг 920 г. Еще рядом одно растение в два побега (пасынок под третьей кистью) дал 10 кистей, урожай — 7 кг 200 г. В 2003 году проверила новые индетерминантные растения.

F1 Титаник в один побег дал 6 кистей и начал краснеть с 15 июля. В два побега (пасынок под первой кистью) дал 11 кистей, краснеть начал на 6 дней позже. Такой же результат дал F1 Фаворит. Плоды были крупные, вкусные. Крупноплодные индетерминантные томаты обычно вершкую после пятой кисти, но лето было жаркое, сухое, поэтому провершковала позже.

r16

Еще раз напоминаю — томат пластичное растение, и как бы его ни сформировала — урожай получится. Но при загущенности получите низкий урожай мелких зеленых плодов, а то и они отвалятся. Так что формирование — это не аксиома, а путь познания растений. Я подхожу к каждому из них индивидуально. Они все разные, как дети. По стандарту у детерминантных или индетерминантных томатов второй побег формируем из-под первой цветочной кисти, но я смотрю на растение.

По какой-то причине одно отстает в росте, значит, я ему пасынок оставлю над первой цветочной кистью. А у F1 Благовест вообще сильный пасынок получается над первой цветочной кистью. Я много лет внимательно наблюдаю за томатами, считаю, записываю. Никто вам не поможет разобраться с растениями, т.к. у всех разные условия при выращивании, разный уровень агротехники, разные требования к конечному результату.

Что касается формирования в открытом грунте, то здесь главную роль играют два фактора — для души выращиваете или для урожая. Выражение «для души» — значит, собрать томаты красными. Выражение «для урожая» — значит, любой ценой собрать много зеленых плодов. Приведу пример. Лето 2002 года у нас было жаркое, сухое. Я высадила в открытый грунт после 10 июня сорта Ина, Подснежник, И-3, Гарант, F1 Семко-98.

Агротехника обычная: один раз заправила лунку, один раз полила при посадке, расстояние 30х50 см, формировала в два побега, порыхлила два раза за лето, и к середине августа почти все плоды были красными, но не очень крупными. В открытом грунте я томаты не подвязываю, они лежат на земле. А вот мой коллега в открытом грунте тоже в 2002 году грядки хорошо заправил перегноем. Поил и кормил их. Плоды получились очень крупными, но весь урожай томатов он собрал зелеными в первых числах августа, т.к. появилась угроза фитофтороза. Конечно, потом при хранении плоды краснели, но это уже, считаю, будет не «для души».

Уход за томатами в теплице, парничках и в открытом грунте

При посадке рассады лунки хорошо проливаю, посадила растение, еще раз полью, сверху присыпаю сухой почвой и так оставляю дней на 5-7. Затем начинаю поливать примерно через 3-4 дня. Все зависит от погоды, но сразу поливами томаты не балую. Я делаю посадку в первых числах мая, в эти дни стоит солнечная погода. Затем к 15-16 мая приближается похолодание, стараюсь до похолоданий полить, даже пролить, не только около лунок, но и всю почву. После каждого полива почву утром рыхлю не глубоко, слегка подокучиваю, примерно на 2-3 см. К похолоданию растения уже укоренятся, зацветут.

r17

Когда они станут большими, крупные листья притеняют вокруг всю почву, рыхление прекращаю. Рекомендуется, и это верно, в дальнейшем вокруг растения подсыпать после полива свежий грунт. Один год я выполнила эти рекомендации, потаскала ведра с землей и поняла, что это не для меня, да и мужа заставлять не стала. Тяжело.

Почву надо специально запасать. На следующий год одну гряду подсыпала, а другую нет. Большой разницы в урожае не обнаружила. С тех пор подсыпкой свежей почвой не занимаюсь. В конце вегетации корни очень сильно оголяются, но работают нормально. Может, и теряю урожай, но получаю обычно 18 кг, а то и 20 кг/м², мне хватает. Поливать растения, как и кормить, не научишь. За весь период вегетации режимы поливов приходится менять.

Если идут дожди, а грунтовые воды у меня близко — не поливаю. Стоит солнечная погода — не реже одного раза в неделю, а иногда и раз в пять дней. Часто поливы совмещаю с подкормкой. Если буду редко поливать, то плоды не нальются крупные, они быстрее краснеют. В открытом грунте я не поливаю, поэтому плоды получаю мельче, но они быстрее краснеют.

Есть мнение, вернее наработки, что поливать томаты в теплицах надо только тогда, когда рассада приживется, зацветет, первые плоды завяжутся, а после этого можно не поливать. Якобы стержневой корень уходит вглубь и воду найдет. Может, это и верно. Проверить такой способ должен каждый сам у себя. Некоторые садоводы гряды наращивают в высоту, каждый год что-то добавляя. Такие гряды в теплице бывают на 40-50 см выше уровня огорода. Скорее всего, там почву придется поливать.

Я тоже не смогу без полива, т.к. рассада у меня резаная, стержневого корня нет, корни все стелятся по поверхности. Да и супердетерминанты, которыми я пользуюсь, тоже имеют не очень глубокую корневую систему. Поливаем вечером, примерно в 17-18 часов, а иногда и в 16 часов начинаем.

После 10 июня фронтоны у теплицы с двух сторон открыты до холодных ночей в августе. Кроме того, вынимаем стекла с боков (вместо форточек) и тоже не вставляем их до августа. Есть две двери, открытые весь день, т.е. проветривание хорошее, поэтому специально потряхивать растения днем для опыления мне не надо, там очень хороший сквознячок. Иногда случается, что неделю хлещет холодный дождь. Все равно форточки и фронтоны открыты днем и ночью.

Двери открываю рано утром в 7 часов или в половине восьмого, не позже, т.к. солнце поднимается из-за леса, и температура в теплице с +16°С резко к 9 часам поднимается до +24. +27°С. Это нарушение, которого нельзя допускать, особенно резко температура повышается в маленьких (низких) парничках. Вечером в теплице двери закрываю раньше, примерно в 18-19 часов, чтобы дольше сохранить тепло. В день полива двери закрываю очень поздно — в 21-22 часа. Поливаем обычно водой из бочек, где вода за день прогревается.

В 1995 и 2002 годах лето было настолько жарким и без дождей, что в теплицах температура доходила до +35°С. Растениям было нелегко развиваться в этих условиях, к тому же и влажность воздуха оказалась очень низкой, а некоторые гибриды хорошо завязывают плоды при повышенной влажности. И тогда я решаюсь на рискованное дело. Рано утром, до 7 часов, включаю насос и из шланга колодезной водой обливаю все растения, крышку, стекла, проход. Надо видеть эти растения днем! Они оживают, стоят чистые, цветы крупные, в теплице дышится легко.

В сухое, жаркое лето такую процедуру делаю не более двух раз за сезон. Почему не позже 7 часов утра? Да потому, что растения и почва в теплице за ночь остыли, и резкой разницы в температуре воды и почвы не будет.

Обрезка листьев и пасынков

Нижние листья обрезаю выборочно. Иногда очень крупный лист касается земли, даже лежит на ней, часть его обрезаю в том случае, если начинает желтеть или появляются какие-то пятна. Если лист здоровый, а на него попадают вода и растворы, не вырезаю, пусть вегетирует. До первой плодовой кисти нижние листья не вырезаю до тех пор, пока плоды первой кисти, а иногда и второй, не начинают светлеть.

Вырезаю по 1-2 листа с растения, через неделю — следующие 1-2 листа, т.е. постепенно до первой плодовой кисти убираю все листья. Осветление (прореживание) центрального побега провожу так: если между плодовыми кистями три листа, то два листа вырезаю, один над кистью оставляю, а другой вырезаю. Прореживание между плодовыми кистями делаю только тогда, когда очередная плодовая кисть посветлеет.

Иногда кисти закладываются через лист, тогда ничего не вырезаю. На некоторых растениях листья очень длинные. В этом случае отрезаю часть листа. Пасынкование провожу, вернее, просматриваю пасынки не реже одного раза в неделю. Есть много рекомендаций по пасынкованию — такого-то размера выламывать или вырезать, оставить пенек столько-то сантиметров. Я вырезаю ножницами, на возраст пасынка не смотрю, а пенек остается таким, как ножницы остановят.

У крупноплодных сортов и гибридов кисти формирую, т.е. оставляю четыре плодика в кисти, иногда даже три. Все виды обрезки провожу утром с 7 часов до 9 часов, к вечеру ранки подсохнут. В день обрезки не поливаю и не кормлю.

Подкормки томатов

Выше я уже указывала, какими формулами минимумов пользуюсь, т.е. соотношение азота-фосфора-калия в разные стадии вегетации. Напомню: в период цветения N-P-K=1:2:1, во время плодоношения N-P-K=0,5:1,5:2.

Фосфор в виде суперфосфата вношу по норме весной не в лунки, а по всей гряде, и никогда еще не приходилось делать во время вегетации вытяжки суперфосфата. Полное минеральное удобрение (азофоска, Кемира универсал) вношу тоже весной, так что летом не очень много приходится кормить.

Вот пример из 2002 года: 7 июня и 19 июня подкормила «Растворином» марки Б (Буйский химический завод) по одной столовой ложке на 10 л воды. Это ведро расходую обычно на 1,5 м2. «Растворин» Б содержит азота 18%, фосфора 6%, калия 18%, а также марганец, цинк, медь, бор, молибден. На первый взгляд, по минимуму не подходит, но в предыдущие годы я подмечала: того фосфора, что вносила весной, всегда хватало до конца вегетации.

В «Растворине» Б есть микроэлементы, но нет магния. Я магниевые подкормки — корневые и некорневые в виде сульфата магния — провожу отдельно, т.к. большинство растений — гибриды. Еще на практике убедилась, что и сортам очень даже нравится магний, хотя нас раньше этому не учили. 27 июня подкормила сульфатом калия, т.к. уже налились плоды у ранних сортов. 2 июля — опять сульфат калия посыпала и еще полила раствором мочевины — 10 столовых ложек на 10 ведер воды.

А дальше: 11 июля — Кемира-люкс — некорневая подкормка; 18 июля — калимагнезия (посыпала) и сверху полила водой; 27 июля — калимагнезия (посыпала) и мочевина — раствор 10 столовых ложек на 10 ведер воды — расходую на 18 м2; 10 августа — сульфат магния, некорневая подкормка. Опрыснула индетерминантные гибриды, т.к. остальные сорта уже все почти поспели и убраны. Раньше не было большого разнообразия удобрений, да и сорта были менее требовательны.

Много лет пользовалась азофоской в подкормках, но некорневую подкормку проводила микроэлементами два раза за сезон. «Растворин» — марку, которую удавалось купить, использовала для огурцов, но потом опробовала на томатах. Растения развивались отлично, цвели прекрасно, завязывались на 90%. Органикой специально не подкармливаю, т.к. достаточно того грунта, что я добавляю из огуречника, гумуса там достаточно. А вот бак с навозной жижей или травами стоит все лето в теплице. Марганцовкой я не увлекаюсь. Если лунки пролила марганцовкой, то летом могу один раз полить всю почву, а иногда и ни разу не полью.

Сейчас многие садоводы используют гуматы. Я применяю гуматы иркутского производства, но только на огороде — для луковых культур, для корнеплодов, для цветов и для ягодников. Результаты отличные. В теплице же использую гуматы для огурцов и перцев. Для томатов в теплице почвогрунт с хорошим содержанием гумуса полила на одной гряде Гуматом+7, и выросли «деревья». Так что моего грунта достаточно, чтобы томаты чувствовали себя хорошо, а не жировали.

Периодически осматриваю растения утром, когда открываю двери, и в 12 часов днем. У хорошо развитых томатов верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью выправляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в кисти их много. Это значит, что растения получают все необходимое — свет, питание.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Руководства на каждый день
Adblock
detector