Пасынкование низкорослых томатов в открытом грунте
У помидора, как и у любого растения, главная задача – продолжение рода. Для этого они должны быть здоровыми и сильными, сформировать как можно больше зеленой массы. А вот плодов может быть мало. Селекционеры постоянно работают над увеличением урожая. Но изменить естество растений очень сложно. Вот и нарастают на помидорах пасынки, а хозяева огородов тратят огромное количество времени на пасынкование низкорослых помидоров для открытого грунта, переводя их на формирование плодов.
Если не удалять пасынки и позволить помидорам развиваться по собственному усмотрению, то у вас вырастут густые заросли, в которых будет сложно даже найти единичные плоды. Так выглядят на родине дикие томаты, благоприятный климат дает им возможность и без ухода наращивать урожай. Но вырастают на них крохотные кисти и плоды скорее похожие на ягоды смородины. На генетическом уровне у диких помидоров есть стойкость к заболеваниям, как в то же время культурные растения, без подходящего ухода и своевременного удаления пасынков, начнут завязывать мало плодов и будут часто болеть.
Существует огромное количество сортов этой культуры, уход за разными сортами отличается, в том числе и формировка кустов.
Характеристики томатов
По силе роста они подразделяются на несколько видов:
Индетерминантные томаты хорошо развиваются на обычной грядке в южных регионах, тут им достаточно теплого времени для развития.
Чтобы увеличить сроки сбора спелых плодов, желательно высаживать ранние детерминантные и штамбовые томаты.
Пасынкование
Пасынок – является второстепенным побегом, они образуются в основном после цветения. Чтобы его обнаружить, необходимо внимательно осмотреть куст помидора. Пасынок находится под цветочной кистью в пазухе листа. Его при необходимости обрывают, оставляя небольшой пенек.
Пасынки появляются у томатов в пазухе листа, и служат в качестве генеративного органа.
Для него тоже необходимы питательные вещества. Если вы не будете оставлять его для увеличения урожая, то его нужно вовремя удалить. Наиболее подходящий срок для этого – когда побег достигнет 4-6 см длины.
При слишком раннем пасынковании, невозможно оставить 3 см пенек. А он необходим, чтобы предотвратить появление в той пазухе нового пасынка. Если обрывать его позже, то растение уже потратит много питательных веществ на его развитие, которые нужны для роста плодов помидоров.
Правила пасынкования
Одновременно с формированием низкорослых томатов, обрывают лишние кисти и листья, которые загущают куст помидора.
Способ формирования помидоров зависит от нескольких факторов:
Особенности удаления пасынков
Выбор сорта, который вы посадите на участке, зависит от срока созревания плодов, на который рассчитывает огородник, и размера планируемого урожая. Штамбовые растения выделяются раннеспелыми плодами, но куст живет недолго и с него нельзя получить большой урожай.
Штамбовые сорта
Удаляют лишние побеги на штамбовых растениях, только если есть желание собрать очень ранний урожай помидоров. В других случаях этого не требуется. Чтобы собрать наиболее ранний урожай томатов в открытом грунте, высаживайте штамбовые ультраранние сорта. И, полностью оборвав пасынки, оставляйте цветочные кисти только на основном побеге.
Супердетерминанты
Помидоры этой группы способны вырасти не более 60 см высотой, в основном они дают самый ранний урожай. После 6-7 листьев появляется цветочная кисть, дальше они растут через лист. Рост стебля останавливается после того как появится четвертая кисть.
Супердетерминантные растения можно формировать по-разному, отличия есть только в количестве оставленных побегов. Если вы оставляете для формирования урожая только один побег, то обрывать необходимо все боковые побеги и появляющиеся пасынки. Начинают формирование низкорослых томатов в открытом грунте за месяц до начала созревания плодов. Если вы решите формировать растение в два стебля, то второй делают из оставленного пасынка, растущего под первой кистью. Чтобы вырастить куст с тремя побегами, кроме главного побега, оставляют пасынки, растущие ниже первой и второй кистью.
Эти сорта помидоров можно выращивать, не обрывая дополнительные побеги, но их нужно подвязать. Можно удалить 1-2 пасынка появившиеся снизу, одновременно обрывают нижние листья.
Детерминанты
Эти сорта формируют в зависимости от скорости развития куста, посаженого сорта, и от погоды (будет тепло или же холодно). Существует много низкорослых сортов, которые совсем не нужно пасынковать, это для тех, кому некогда много работать на огороде (для ленивых). Есть целая серия раннеспелых низкорослых томатов для грядок и для теплицы, которые можно выращивать без пасынкования. Все они небольшой высоты и созревают очень рано.
Но основной массе детерминантных сортов требуется, хоть небольшое, формирование. На практике есть 2 способа выращивания этих растений – в 1 и в 2 побега. При первом случае, на растении оставляют только основной побег, полностью обрывают все пасынки. Во втором случае, урожай нарастает на основном побеге и на пасынке, который оставляют сразу под первой цветочной кистью.
Самые нижние побеги растут очень быстро и используют огромное количество питательных веществ, забирая их у основного побега, приостанавливая появление завязей и рост урожая. На основном стволе оставляют все появившиеся кисти, а на боковом побеге можно оставить не более двух самых развитых. Пасынок необходимо прищипнуть выше второй кисти, оставив 2-3 листа.
Существует еще один метод, с помощью которого пасынкуют низкорослые помидоры, предназначенные для роста на обычной грядке. Основной побег прищипывают после того, как появятся 3 кисти, выше их должно расти 2 листа. Дальнейшее развитие перейдет на пасынок, который растет из пазуха листа ниже первой кисти. Когда на нем образуется две кисти, его, над вторым листом, прищипывают, и оставляют на нем еще один побег, появившийся после первой кисти. Этот метод формировки называется – в один побег с продолжением. Вот на изображении несколько результативных способов прищипывания таких сортов.
Но везде существуют свои исключения, если помидоры высажены на плодородном участке, стоит теплая погода и уход ведется по всем правилам, то можно на растении оставить и больше побегов.
Необходимость удаления дополнительных побегов заключается не только в нормировании количества плодов, в соответствии с потенциалом растения, но и для организации оптимальных условий для быстрого развития и созревания помидоров. Чтобы улучшить освещение растения, а как результат — повысить урожай, удаляют часть листьев на побегах. Это делают только после того, когда полностью сформируется нижняя кисть и часть плодов начнут зреть.
Этот способ дает вам двойную прибыль – помидоры, развивающиеся на нижней кисти, будут лучше освещаться солнечными лучами и они созреют намного быстрее. А растения будут лучше проветриваться, что существенно снизит риск заболевания помидоров фитофторозом, благодаря тому, что листья не будут прикасаться к почве.
В конце июля выполняют последнюю операцию по формировке помидоров – прищипывают точки роста на побегах. В это время также удаляют лишние кисти, плоды на которых созреть не успеют, они сильно задерживают развитие остального урожая.
Формирование низкорослых сортов в теплице
Низкорослые сорта прекрасно развиваются в обычной теплице. Детерминанты создают хороший урожай, так как они растут немного дольше. Конечно, у индетерминантных сортов урожайность в теплице будет намного больше, но с ними придется повозиться.
Формирование низкорослых томатов в теплице проводится так же, как и для детерминантных на обычной грядке. Только цветочных кистей в защищенном сооружении оставляю больше, для них хватит времени полностью вырасти и созреть. Отдельные огородники низкорослые томаты совсем не пасынкуют, но в любом случае необходимо прореживать куст помидора, иначе они быстро заболеют фитофторозом.
Дополнительную информацию, как нужно проводить пасынкование низкорослых помидор в теплице, можно посмотреть на видео:
Безрассадный способ – не сказка
Это результативный способ выращивания помидоров на обычной грядке, но только при хорошей погоде. Высейте семена прямо в теплую грядку и укройте посевы слоями спандбола и пленки. Растения, под таким укрытием, становятся закаленными и крепкими, но получить урожай вы сможете на 15-20 дней позже, чем при выращивании рассадой. Уход за растениями обычный – регулярные поливы, своевременные подкормки, но поливать нужно осторожно, так как в это время в грунте достаточно своей влаги.
Дополнительные способы формировки
Для ранних помидоров лучше всего оставлять 3-4 побега, создавая плодоносные стебли из, оставленных под цветочными кистями, пасынков. Если выращивать помидор только в один стебель, то вы сможете получить очень скромный урожай. Но с одним стеблем кустики можно расположить, на той же площади, намного чаще.
Если у вас нет желания сильно вникать в сложности правильного пасынкования помидоров, то проще всего – обрывать все пасынки и листья на растении, которые препятствуют перемещению воздуха. Если год дождливый и пасмурный, то лучше выращивать низкорослые томаты в теплице, или прореживать помидоры, это поможет спасти растения от фитофтороза.
Правильное пасынкование даст возможность сберечь силы помидора для формирования достойного урожая, эта операция заметно уменьшит количество пустоцветов и даст возможность вырастить крепкие растения помидоров. Удаление лишних пасынков, потребует затраты времени и дополнительных усилий, но этого поможет защитить растения от болезней и вырастить много спелых помидоров.
Правильная формировка растения, с учетом погодных условий и сорта, позволит вам получить урожай спелых и здоровых помидоров в любое лето.
Дополнительно о формирование низкорослых томатов в теплице можно посмотреть видео:
Уход за помидорами в открытом грунте от посадки до урожая
Томат – теплолюбивая культура, требующая особых условий выращивания. В климате средней полосы и более северных регионах овощ сажают преимущественно в теплице. Однако, благодаря селекционной работе, появились томаты, которые дают хороший урожай даже в незащищенном грунте. Важно выбрать для посадки семена районированного сорта, тогда урожай успеет созреть до заморозков, а сама культура будет противостоять непогоде и различным заболеваниям.
Подготовительные работы перед высадкой рассады в грунт
Пока в домашних условиях подрастает и крепнет рассада, необходимо подготовить грядку, где будут расти помидоры. Томат, как и любая другая культура, имеет свои требования к условиям выращивания.
Выбор места для посадки
Помидоры любят солнце, поэтому для их посадки нужно подобрать открытый, хорошо освещенный участок. Если на предназначенном для томатов месте застаивается вода, грунт необходимо дренировать, или соорудить возвышенные грядки.
Этот овощ нельзя сажать 2 года подряд на одном и том же месте, культура будет болеть.
Не высаживают помидоры и после других пасленовых – картофеля, перца, баклажанов.
Благоприятными предшественниками станут:
Еще лучше помидоры уродятся, если посадить их после сидератов, так как сидератные растения не истощают грунт, а наоборот обогащают его питательными веществами и заметно улучшают структуру почвы.
Подготовка грядок
Томатам нравится грунт с нейтральной или слабокислой реакцией. Определить показатель кислотности поможет простой тест с лакмусовой бумагой.
Подсказку дадут и произрастающие сорняки. Если на участке преобладают лютики и щавель, значит земля кислая.
Нейтрализовать кислотность можно внесением мела, известняка, доломитовой муки. Эту операцию рекомендуется проводить осенью.
Идеальной по структуре почвой для выращивания томатов является чернозем. Все остальные земли необходимо улучшать применением дополнительных компонентов.
Если грядка размещена на супесях, суглинках или глинистом грунте, потребуется добавить торф, компост, перегной или сапропель в количестве 5-7 кг на 1 кв. м.
В тяжелый грунт (глину или суглинок) вносят речной песок или опилки для придания рыхлости.
На заметку! Внесение навоза или птичьего помета перед посадкой томатов запрещено, иначе могут быть повреждены неокрепшие корни растений.
Осенью, в начале октября, почву перекапывают на глубину 25-30 см, одновременно добавляя все необходимые компоненты и удобрения. Теперь участок под томаты готов к зимовке. Весной почву рыхлят, дезинфицируют и вносят минеральное удобрение, например сульфат аммония.
В зависимости от региона гряды формируют в начале или в конце мая, перед высадкой рассады. Для этого выкапывают неглубокие траншеи с бортиками высотой 5 см, расположенные с севера на юг. Если грядок несколько, между ними оставляют расстояние в 1м.
Междурядья должны быть шириной 70 см. Можно каждую грядку разбить на секции размером 50х50 см, разделив их бортиками. Такая разбивка удобна тем, что вода после полива не будет растекаться за пределы посадок.
Пересадка рассады в открытый грунт
После того, как все подготовительные работы были выполнены, можно приступать к высадке рассады томатов. Очень важно высадить растения на грядку в правильные сроки и обеспечить им оптимальные условия для адаптации.
Сроки высадки
Разумеется, садовод должен учитывать погодные условия текущего сезона, ведь они год от года могут меняться.
Главным критерием для переноса растений на уличную грядку считается температура почвы на день посадки. Оптимальными значениями можно считать показатели 13-15 градусов тепла. При снижении температуры до 10 градусов рост томатов приостановится. Если на протяжении нескольких дней стоит прохладная погода (около 0 градусов), рассада может погибнуть.
На заметку! Грунт должен быть прогрет на глубину посадочного слоя (15-20 см), а не только возле поверхности. Показания замеряются обычным термометром.
Схема посадки
Специалисты разработали оптимальные схемы посадки для каждой сортовой группы помидоров. Расстояние между растениями напрямую зависит от размера взрослых кустов.
Основные схемы высадки томатов в открытом грунте:
Расстояние между растениями в одном ряду должно быть от 35 до 50 см ( в зависимости от размера). Для междурядий следует оставлять 55-80 см. Самыми компактными размерами обладают раннеспелые сорта. Чуть больше места потребуют среднеспелые томаты. Наиболее раскидистые кусты у поздних сортов.
Такая планировка посадок идеальна для детерминантных сортов. За помидорами удобно ухаживать, облегчается процесс сбора спелых плодов. Если высаживать по этой схеме высокорослые сорта, расстояние между рядами и растениями увеличивают.
В данном случае саженцы располагают по углам намеченного квадрата, в каждую лунку сажают по 2-3 растения. Через некоторое время слабые кусты выдергивают, оставляя в лунке только крепкие экземпляры (1-2 шт.).
Правильно выбранная схема посадки обеспечит томатом необходимую площадь питания, снизит риск заболеваемости, ускорит созревание плодов.
Дополнительное укрытие от заморозков
Большую угрозу только что высаженным в открытый грунт саженцам представляют возвратные заморозки. Защитить от них томаты можно с помощью подручных средств. Для сооружения временных укрытий понадобятся металлические или пластиковые дуги и укрывной материал.
Идеально подойдут металлопластиковые трубы одинакового размера, согнутые с помощью строительного фена. Можно использовать также вбитые в землю колышки.
В качестве укрывного материала обычно используют:
Материал набрасывают на каркас, прижимая по краям кирпичами, землей или досками, чтобы не сдуло ветром. При незначительном похолодании используют однослойное укрытие, в случае ночных заморозков лучше укрыть помидоры агротекстилем или пленкой в 2 слоя.
Если рассады немного, можно накрыть каждый саженец 5-литровой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Днем пробку следует откручивать, чтобы растения проветривались.
На заметку! Если вы все же не уследили за рассадой, и томаты подмерзли, помогите им восстановиться, применив для опрыскивания препарат «Эпин-Экстра». Пострадавшие листья следует оборвать, а сами растения – поливать обильно.
Уход за помидорами в открытом грунте
Соблюдение агротехники культуры подразумевает правильный уход за растениями. Томаты предъявляют определенные требования к режиму полива, подкормкам. Кусты необходимо формировать для получения хорошего урожая, периодически обрабатывать от болезней и вредителей.
Полив
Помидорам нравится умеренно влажный грунт. Для них специалисты рекомендуют редкий, но обильный полив. В теплую погоду увлажнять грунт необходимо 1 раз в неделю, в жару – несколько чаще, в период дождей – после того, как верхний слой земли слегка подсохнет.
Важно, чтобы с момента завязывания плодов и до их созревания томаты не испытывали дефицит влаги.
Чтобы помидоры не болели грибковыми заболеваниями, их рекомендуется поливать под корень, или в борозды. Отличный результат показывает применение капельного полива, когда вода подается непосредственно в землю.
Важно не допускать образования жесткой корки на поверхности грунта, она препятствует поступлению кислорода. Поэтому после полива или дождя землю необходимо рыхлить.
Корневые подкормки
Томатам требуется минимум 3 подкормки за сезон. Еще лучше удобрять кусты каждые 2 недели. Для равномерного поступления питательных веществ нужно чередовать органику и минеральные комплексы.
Из органических удобрений помидоры подкармливают настоем птичьего помета или скошенной травы. В минеральных подкормках должны преобладать такие элементы, как калий и фосфор, а содержание азота необходимо снизить.
Например, подойдут следующие пропорции раствора: 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 л воды.
Во время цветения помидоры рекомендуется опрыскать раствором борной кислоты (1 г вещества на литр воды). Также культуре требуется регулярное внесение такого микроэлемента, как магний.
Формирование куста
Грамотное формирование томатов позволяет повысить их урожайность. В этой процедуре не нуждаются компактные низкорослые сорта.
Формировать нужно только мощные индетерминантные растения.
На кусте оставляют 2-3 стебля, а все остальные побеги удаляются. Второй стебель формируют, оставляя побег, выросший возле самой нижней кисти. Третий – из боковых побегов, образовавшихся над вторым стеблем, выбирая самый сильный из них.
Формирование в 1 стебель подразумевает удаление всех пасынков, образующихся в пазухах листьев.
Пасынкование проводят вовремя, не давая боковым побегам стать длиннее 1,5 см. Несвоевременное удаление пасынков приведет к ослаблению куста и даже может вызвать осыпание цветков и завязей. Боковые побеги выламывают пальцами, отклоняя их в сторону, а не дергая на себя.
Если пасынок успел перерасти, его лучше срезать острым ножом. Проводится процедура в утренние часы, чтобы до вечера ранки на стебле успели затянуться. Помимо этого на кустах удаляются нижние старые листья, особенно если наступила дождливая погода. Это позволит снизить риск заболеваемости кустов, улучшит циркуляцию воздуха вблизи растений.
Подвязка кустов к опоре
К подвязыванию кустов приступают, когда высаженная на грядку рассада укоренится и начнет расти. Колышек вбивают в почву, отступив от куста 10 см, с северной стороны. Высота опоры должна быть соразмерна сорту томатов. Обычно она составляет 1-1,5 м.
Некоторые огородники используют метод подвязывания к горизонтальной шпалере, используя для этого натянутую между рядами проволоку. На проволоке одновременно закрепляют кусты с обоих рядов, наклоняя их стебли. При такой подвязке растения хорошо освещаются солнцем и дают более крупные плоды.
Мульчирование
Мульчирование томатов в открытом грунте выполняет сразу несколько полезных функций:
Если в качестве мульчи используется органика, почва еще и обогащается питательными веществами.
Для мульчирующего слоя из органики подойдут:
Поскольку хвойные иглы и опилки могут повышать кислотность грунта, перед применением их рекомендуется смешивать с компостом в пропорции 1:1.
Неорганическая мульча менее популярна, но тоже находит для себя применение. Грядку с помидорами можно накрывать рубероидом, спанбондом, черной пленкой. Недостатком их использования является то, что эти материалы затрудняют доступ кислорода к корням растений.
Борьба с вредителями и болезнями
Заболеваемости томатов в открытом грунте часто предшествует ухудшение погодных условий — дожди, снижение температуры. Сырость и прохлада способствуют активному развитию грибков.
Самым опасным из них является фитофтора. Чем раньше будут замечены признаки заболеваний, тем больше шансов на успешное излечение.
При появлении на листьях мокнущих и сухих бурых пятен, мицелия необходимо обработать кусты раствором фунгицида. Хорошо себя зарекомендовали препараты: Квадрис, Тату, Ага-25, Фитоспорин, Фундазол. Рабочий раствор готовят в точном соответствии с инструкцией.
Бактериальные болезни передаются помидором через зараженный семенной материал, распространяются вредителями. Именно поэтому необходимо предпосевная обработка семян, тщательный уход за культурой, профилактические обработки рассады перед высадкой и после нее бордосской жидкостью или хлорокисью меди.
Вирусные болезни помидор, к которым относится мозаика, аспермия, столбур, не имеют эффективного лечения. Больные экземпляры растений необходимо как можно быстрее выкопать и сжечь, чтобы не происходило распространение заболевания.
Из вредителей томатам досаждает тля, белокрылка, паутинный клещ, медведка, галловая нематода, проволочник. После произошедшей атаки насекомых необходимо сразу применять инсектициды. Вредителей уничтожает Фитоверм, Актара Карбофос, Агравертин, Фосфамид, Искра и другие.
Сбор и хранение урожая
Урожай томатов собирают вручную, в утреннее время. Днем плоды могут сильно перегреваться под солнцем. Если планируется сразу использовать помидоры в пищу, их срывают в стадии полной зрелости. Для хранения и транспортировки больше подойдут желтые и оранжевые плоды.
Особенно аккуратно нужно снимать с веток крупные томаты. Их рекомендуется не отрывать, а откручивать.
Если сорт кистевой, то срезают полностью кисть. Недозрелые плоды в этом случае удаляют. Желательно чтобы овощи не получили в процессе сбора механических повреждений, иначе они будут хуже храниться. Собранный урожай спелых помидоров необходимо как можно быстрее охладить до температуры 10-12 градусов. Это мера позволит снизить потери влаги и предотвратит гниение.
Зеленым и желтоватым помидорам дают дозреть, располагая их в ящиках при комнатной температуре. Именно такие плоды подлежат длительному хранению (4-8 недель) в прохладном помещении (при температуре 12,5-13 градусов). Спелые томаты хранятся не более 1-1,5 недель, при температуре 10-13 градусов.
На заметку! Если хранить недозревшие помидоры при температуре ниже 12,5 градусов, выработка пигмента в них приостановится и плоды начнут загнивать.
Как самостоятельно получить семена томатов
Если сорт помидоров понравился, можно заготовить его семена, чтобы в дальнейшем выращивать точно такие же овощи.
Важно знать, что этот метод подходит только для сортовых томатов, свойство гибридов через семена не наследуются. Гибридные растения получают путем скрещивания сразу нескольких сортов, они полностью вырождаются за 1-2 года.
Для самостоятельной заготовки семян плоды должны быть сняты со здоровых, крепких кустов. Снимать помидоры необходимо с самой нижней ветки, тогда будет меньше риск получить переопыленный гибрид. Томат должен полностью вызреть на ветке. После этого овощ нарезают на дольки, чтобы получить доступ к семенным камерам.
Семена вместе с соком извлекают ложкой и помещают в стеклянную мисочку. Сока должно быть столько, чтобы он полностью покрыл семена. После этого емкость неплотно прикрывают крышкой. Затем ждут примерно сутки, пока завершится процесс брожения.
Как только на поверхности появится пленка, и начнут образовываться воздушные пузырьки, семена извлекают, промывают в проточной воде, после чего тщательно просушивают. Хранят семенной материал при комнатной температуре в бумажном пакете, на котором следует написать название сорта и дату сбора. Пакетик нужно убрать до весны в темное сухое место.
Уход за томатами в открытом грунте — видео
Выращивание томатов в открытом грунте от посева до сбора урожая — видео
Как видите, в агротехнике помидоров нет ничего сложного. Надо всего лишь учитывать потребности культуры и посвятить некоторое время уходу за ней. Только в этом случае возможна полная отдача от сорта и отсутствие повода для разочарований.
