Как выращивать помидоры в карелии

Содержание

Как выращивать помидоры в карелии

Мы живем на Карельском перешейке. Прохладное, непродолжительное лето не очень благоприятно для выращивания помидоров. В этих условиях в неотапливаемой теплице мы получаем по 11 кг спелых плодов с 1 м2. Говорят, что это неплохо, хотя и не предел. И все-таки северо-запад, поэтому хотелось бы поделиться с овощеводами-любителями нашей технологией выращивания ценного овоща.

Занимаюсь выращиванием помидоров 6 лет. Начинал с нуля. Желая получать хорошие урожаи, прислушивался ко всем советам и читал все, что попадалось в популярной литературе. Особое внимание уделял советам практиков, опубликованным в «ПХ». Использовал только те советы, которые дают наибольший эффект при наименьших затратах труда и времени.

На семена отбирал по нескольку плодов каждого сорта на второй ветке самых урожайных кустов. После созревания выбирал из них самые лучшие, без трещин и других изъянов, клал плоды в холодильник; здесь они лежат, пока не станут мягкими. Семена выпускал на сито, промывал водой и сушил на газете. Плоды некоторых сортов помидоров имеют мало семян, таких плодов беру 3—4 экземпляра. Перед посевом достаю семена из пакетов, высыпаю в чуть подсоленную воду, помешиваю и даю отстояться. Всплывшие семена выбрасываю, остальные протравливаю в крепком растворе марганцовки 15— 20 мин, затем промываю и на сутки помещаю в слабый раствор борной кислоты. После этого семена промываю водой и сушу.

Почву готовлю осенью из смеси дерновой земли и торфа (поровну) с добавкой 2 стаканов золы на ведро смеси. За 2 недели до посева часть земли переношу в теплое помещение. В первой декаде марта в посадочный ящик размером 20Х Х40Х8 см насыпаю смесь на 7 см и, слегка прижимая линейкой, выравниваю поверхность. На краях длинных сторон ящика наношу деления через 2 см. Поперек ящика на первое деление кладу линейку и пинцетом у края линейки укладываю семена через 2 см. После укладки одного ряда, линейку передвигаю на следующее деление. Таким образом семена получаются уложенными по сетке 2X2 см. Название сорта подписываю на боковой рейке. По количеству семян высеваю вдвое больше, чем требуется рассады. После укладки семена присыпаю смесью земли на 1 см, поливаю теплой водой из детской лейки, накрываю стеклом и ставлю на ванну, в которую наливаю горячей воды до половины. На 4-й день появляются всходы. Ящик переношу на окно.

Для высадки распикированной рассады изготовил из тонких реек деревянные ящики с внутренним размером 20Х40Х10 см. В каждый устанавливаю по 8 коробок, свернутых из плотной пленки. О подобных коробках не раз говорилось на страницах «ПХ», но хочется еще раз к ним вернуться и предостеречь от тех ошибок, которые пережил. Пробовал я выращивать рассаду в торфоперегнойных горшочках, но мне это не понравилось: горшочки малы, корни растений прорастают через стенки горшочков, и, если между ними нет земли, они повисают, присыхают и рассада прекращает рост. Если насыпать между горшочками земли, то корни проходят в соседние емкости, и при пересадке приходится их разрезать. Пересаженная рассада болеет. Пробовали изготовить коробки из плотного клееного картона. Рассада прекрасно росла, но, когда корни достигали картона, она погибала, видимо клей оказался ядовитым для растений. Поэтому пользоваться для изготовления коробок случайными, непроверенными материалами нельзя. Лучше раз понести определенные затраты, купить хороший материал, сделать хорошие коробки и больше об этом не думать. Зато послужат многие годы. Мои коробки размером 10X10X12 см. Этот размер считаю лучшим. Для изготовления коробок делаю шаблон, лист пленки 20X50 см делю на 5 равных частей. По линиям изгиба делаю прорезы шириной 1 мм и длиной 8 см. Шаблон накладываю на раскатанную по столу пленку и обвожу контур шариковой ручкой. После разметки заготовку разрезаю, сгибаю вдоль разрезов. Все изгибы делаю в одну сторону, и под упругостью пленка сама складывается в коробку. Устанавливаю в ящик и засыпаю землей на 2/3 объема.

Когда рассада даст два настоящих листа, почву хорошо поливаю, затем, поддевая палочкой, прищипываю центральный корешок и пересаживаю в коробки, выбирая при этом лучшие растения. Заглубляю до настоящих листьев. По мере роста рассады землю подсыпаю.

Когда растения достигнут высоты 25—30 см над коробкой, нижние их листья обрываю, устанавливаю на коробки надставки, сделанные из той же пленки. Они представляют собой коробку без дна, куб 10Х10 см, подгибы вверху по 1 см внутрь образуют ребра жесткости, которые сохраняют коробкам квадратную форму. Надставка входит в основную коробку на 1,5—2 см и заполняется землей. Это дает растениям возможность еще до высадки в грунт образовать мощную корневую систему, так как для этого имеется значительный объем плодородной земли. Никаких подкормок в этот период не делаю, только в первый раз поливаю розовым раствором марганцовки, в дальнейшем держу почву влажной и рыхлой. За несколько дней до высадки в теплицу полив прекращаю.

Перед высадкой рассады землю в теплице перекапываю, добавляю торф, перегной и золу, поливаю раствором марганцовки. Высадку провожу 9—10 мая, к этому времени растения достигнут 50—70 см высоты и выпустят первые бутоны. Вдоль грядки прокапываю две борозды глубиной 8—10 см. Подставку с коробки снимаю, беру ее за края и вынимаю из ящика. Ломать ящик или снимать одну стенку не надо. Кладу растение набок и снимаю с его корней коробку, при этом обнажаю массу сплетенных корней, которые не смогли прорасти через пленку, причем в надставной части оказывается их больше. При посадке в борозду эти корни сразу включатся в работу, что даст растениям первый толчок роста. Со стебля обламываю листья на 2/3 его высоты, кладу в борозду и засыпаю землей, слегка подгибая вершину вверх. Загибать верхушку вертикально вверх не надо, она это сделает вскоре сама. Чтобы стебель ложился ровнее, в месте укладки корня борозду можно немного углубить. Отступая от верхушки предыдущего растения 10— 15 см, укладываю корень следующего растения. Таким образом, расстояние между растениями получится 60—70 см. Посадки обильно поливаю.

Через день-два возле каждого растения устанавливаю колышек. Высота над землей около 80 см, к колышкам в дальнейшем привязываю сами растения, а также нижние и средние плодовые ветки. У входа в теплицу ставлю отрезок рейки длиной 50—60 см. Каждый раз проходя по теплице, за чем бы туда ни шел, постукиваю этой рейкой по колышкам, привязанные к ним растения при этом подрагивают, а это способствует лучшему опылению. Недалеко от входа в теплицу ставлю старый бачок для белья, кладу туда ведро навоза и заливаю водой доверху. Через каждые 2 недели развожу этот настой 1:8 водой и на 10 л раствора- добавляю стакан золы, 20 г мочевины и 40 г суперфосфата. Раствором поливаю по бороздам из расчета 1 л под корень. Потом даю обильный полив водой, а бачок вновь наполняю подкормочной смесью. На следующий день после полива почву вокруг растений требуется порыхлить. Листья удаляю только те, что лежат на земле.

Обычно при сильной корневой системе на стебле, после выхода первой или второй цветущих веток, верхушки растений делятся и затем растут одновременно в 2, чаще в 3 основных ствола. Пасынки обламываю, когда их длина не превышает 3—5 см. Если растение по какой-либо причине имеет 1 стебель и нагрузка на него мала, то оставляю еще 2—3 пасынка (после 5-го и 6-го листа). Пасынки сразу дадут цветущую ветку. Пробовал я оставлять нижние пасынки, идущие от первого листа, и прикапывал их, но ничего обнадеживающего из этого не получилось. К тому же такие пасынки зацветают вместе с 4-й и 5-й кистью на основном растении.

Источник

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Выращивание помидоров в Карелии: посадка и уход

Карельские помидоры – посадка и уход и мои нововведения

pomidory uhod thumb

На любительском уровне занимаюсь экспериментами по повышению урожайности томатов на участке в 6 кв. м. Опыты проводил в 2013 и 2014 годах. А до этого планомерно занимался подбором сортов и гибридов – урожайных и устойчивых к бурой пятнистости и фитофторе в зоне рискованного земледелия с повышенной влажностью.

Естественно, возникает законный вопрос: а стоит ли этим заниматься, суетиться, тратить время на опыты? Можно ведь построить парник или купить арочную теплицу из поликарбоната – и проблема с урожаем решена? Отвечу: так, да не так.

Во-первых, возводить парник мне просто негде. Во-вторых, даже самая малая, четырехметровая арочная теплица со всеми затратами на строительство (фундамент, стройматериалы) обойдется в 18-20 тыс. руб.

Эти деньги я смогу отбить не раньше чем через десять лет. А за это время поликарбонат придет в негодность. Значит, придется новый покупать, опять траты. А если учесть ежегодные текущие расходы на семена, удобрения и навоз, то и вовсе получается неутешительная бухгалтерия. Как любят у нас по телевизору экономисты говорить, сплошной дефицит бюджета. Вот и стараюсь получать максимальный урожай с каждого «квадрата».

Ну, а теперь расскажу о нововведениях, которые я испытал в прошлом году на своем огороде.

Новость первая. Загущенная посадка помидоров

Ее я проводил на площади 3,5 кв. м. Высадил 18 кустов индетерминантных проверенных гибридов. Формирование – только один стебель. Результат: с каждого куста я получил по 5 кг отличных увесистых плодов, а всего с экспериментальной площади – 90 кг. То есть с каждого «квадрата» снял по 27 кг.

А до этого с каждого куста, при привычном формировании в два стебля (тех же сортов), я получал по 7 кг. Разница: + 20 кг (при норме три куста на 1 кв. м). Повышение урожайности при таком способе составило 28%. Много это или мало? Если бы у меня была большая площадь возделывания, то получилась бы немалая прибавка урожая. А так это не решает моих проблем.

Если же еще учесть, что при загущенной посадке резко увеличиваются затраты времени на формирование и удаление пасынков, то в чистом виде такой прием только усложнит жизнь мне и моим томатам. Значит, нужно как-то модернизировать этот процесс. Собираюсь применить специальные минералы (обратите внимание, я имею в виду вовсе не минеральные удобрения!), которые, если верить заявленным характеристикам, могут повысить урожайность уже на 30-40%. Так, наверное, будет лучше. Обязательно продолжу эксперимент.

Новость вторая. Прививка кустов помидоров

Цель этого садоводческого агроприема – повышение питающей способности корневой системы и увеличение той самой вожделенной урожайности кустов (у них же в итоге получается два корня, а не один). Суть операции в следующем.

Высаживаю в одну лунку два саженца разных сортов, потом их прививаю способом простого приклада, а подвой отрезаю, оставляя на нем две кисти. Вот он потом и питает основной куст.

Однако самый важный момент в прививке – правильное сочетание сортов. Они ведь все разные: одни имеют мощные корни, другие – нет, третьи вкуснее четвертных, а четвертые крупнее первых.

Учитывая это, я делал для пробы следующие комбинации – Титаник + Фаталист (первый – основной куст, второй – прививаемый кормящий куст, отрезаемый и имеющий всего две кисти, т.е. подвой), Спрут + Фаталист и Фаталист + Марфа.

Результат мне очень понравился, потому что плоды созрели намного крупнее, чем при старой доброй технологии выращивания без прививки в два стебля. Повысился и общий урожай. Если я в обычные годы с десяти кустов собирал около 70 кг (больше – никогда), то в прошлом сезоне с той же томатной делянки снял более 100 кг. Таким образом, прибавка составила 44-45%. А вот это уже при небольшой площади очень заметно.

В прошлом году излишнее количество помидоров – 40 кг – продал на рынке. Несколько покупателей меня потом разыскали и похвалили: уж больно вкусными оказались мои томаты.

А еще сказали, что теперь всегда будут брать только у меня. Какие же теперь могут быть сомнения в прививке? И всем дачникам советую освоить ее, что не так уж хлопотно, но интересно.

Новость третья. Выращивание рассады томатов в 1,5 литровых емкостях

Следующий резерв повышения урожайности – выращивание рассады не в литровых пакетах, а в полуторалитровых емкостях. Такой опыт у меня уже имеется. Кусты в итоге вырастают более мощными, с густой листвой, а значит, и плодов завязывается больше. Особенно такой прием понравился Спруту.

Кстати, в горшочный субстрат я всегда добавляю измельченный мох, собранный в лесу. Зачем? Во-первых, для лёгкости грунта, во-вторых, для улучшения его влаго-и воздухопроницаемости, в-третьих, для обеззараживания. Однажды не положил мох, и сразу пожаловала черная ножка.

Нюансы хранения помидоров

Как видим, томаты весьма пластичны по сравнению с огурцами. И приемы их возделывания могут быть разнообразными. Например, лет десять тому назад я одновременно выращивал в теплице высокорослые и низкорослые томаты, чередуя их ряды. И они очень хорошо уживались друг с дружкой, и света им вполне хватало. Короче, мне этот способ очень понравился. Спросите, почему я его сейчас не использую, раз он так хорош? Да просто не хочется занимать землю детерминантами, так как они все-таки менее урожайны, чем обычные сорта.

Еще меня очень интересует продление срока употребления свежих плодов. Поэтому я никогда их не убираю полностью с кустов в конце августа – часть оставляю расти до конца сентября. Зеленые плоды укладываю в сетку и опускаю в горячую воду (50-55°) на 3 мин. Это нужно, чтобы избавиться от вершинной гнили. Так обрабатываю все собранные томаты.

Итак, для повышения урожайности томатов я:

И самое главное: по минимуму использую химию. А чтобы по максимуму снизить себестоимость продукции, обдумываю свои действия заранее и намечаю четкий план.

Теперь о подсчете урожая. Плоды собираю в пластиковое ведро, на котором нанесены метки, означающие вес в килограммах (понятно, что это несколько условно, но тут 100-150 г значения не имеют). А у двери теплицы висит трафарет с карандашом – две секунды, и запись сделана.

© Валерий Григорьевич Горланов. г. Петрозаводск

Источник

Как выращивать помидоры в карелии

Fi3vaC4kTr1mVS0YT1H2o C1Q2sfOVZWAz5sQES8hJim7Caamr51uDXJFr3Wv1ImGfDicStm

Лучшие сорта томатов для Карелии

Еще в пятом тысячелетии до нашей эры древние земледельцы Северной и Южной Америки занимались селекцией помидор. Семена экзотических культур попали в Европу во времена развития мореплавания в XVI–XVII веках. Первые плоды, которые появились в Европе, были желтоплодными. Оттого и называли их поэтично – «яблоки любви». Вначале томаты разводили, как декоративные или лекарственные растения, позже, как овощную культуру.
Благодаря содержанию пищевых волокон, пектина, большому количеству витаминов и минеральных веществ, томаты занимают значительное место в питании человека. Антиоксиданты, входящие в их состав, служат профилактикой для предупреждения онкологических, сердечно-сосудистых, кардиологических заболеваний.
Садоводы-любители выращивают на своих участках разнообразные сорта, выведенные с учетом особенностей Карелии.

Для климата Карелии характерно:
— чрезмерное увлажнение – осадков выпадает больше, чем испаряется;
— высокая облачность – в году бывает приблизительно только 30 солнечных дней;
— наступление весны затянуто из-за зимнего переохлаждения обширных водоемов;
— заморозки в мае и начале июня.

Благоприятные условия для выращивания томатов
Почвенный состав –
почвы должны быть в меру плодородные, рыхлые, водопроницаемые,
по механическому составу легкие и средние, с низкой кислотностью.
В Карелии преобладают подзолистые, бедные перегноем и отличающиеся избыточной кислотностью. Для возделывания потребуется искусственное улучшение почв.

Освещение –
несмотря на то, что помидор является солнцелюбивым растением,
он может расти и плодоносить при недостатке света.
Быстрота формирования урожая зависит от степени освещенности.
Срок от цветения до получения первых плодов может увеличиться на 15 дней при затянувшейся ненастной погоде.

Температурный режим –
прорастание семян происходит при прогревании почвы до +15–16 ˚C.
Для цветения опасны температуры – нижний предел ―12˚C и верхний +30˚C, которые могут привести к гибели цветков, замедлению развития растения. Теплицы и парники спасают растения от утренних заморозков.

Влага –
до цветения нельзя избыточно увлажнять почву. Высокая влажность воздуха и почвы – до 70 и 80% соответственно, им потребуется только
на стадии плодоношения. Необходимо следить за тем, чтобы вода растениям подавалась равномерно и обеспечивала непрерывное поступление питания к корням.

Воздух –
обилие теплого сухого воздуха, свободно циркулирующего среди растений, способствует оптимальному росту. Избыточная влажность препятствует правильному опылению, приводит к появлению вредителей и болезней. Удаление листьев возле корня в приземном ярусе благоприятно для воздухообмена.

Удобрение –
избыток удобрений не пойдет на пользу растению.
Больше азота для развития вегетативных органов требуется на стадии выращивания рассады и после высадки в грунт.
Калий и фосфор необходим в период цветения и развития плодов. Оптимальное содержание минералов в подкормке повышает болезнеустойчивость томатов.
При подготовке почвы нельзя использовать свежий навоз.
Узкие грядки и гребни в условиях Карелии лучше прогреваются и вентилируются.

Оптимальное место для посадки — хорошо освещенное и прогреваемое солнцем.
Нельзя забывать о растениях-предшественниках.
Лучшие из них – это кабачки, тыква, капуста, фасоль, горох, корнеплоды. На участке, где росли представители семейства пасленовых (баклажаны, перец, картофель), от выращивания надо воздержаться 3–4 года, чтобы избежать общих болезней.

Лучшие сорта томатов для Северо-Запада
Различаются по типу развития куста, способности возобновлять свой рост и цветение.
Детерминантные
Томаты приостанавливают свой рост после формирования 4–5 кистей, хорошо растут в открытом грунте или в необогреваемых теплицах. Пасынкование в условиях Карелии необходимо, чтобы добиться равномерного созревания плодов.

Северное сияние – ранний, растет в открытом грунте и в теплицах.
Стебель вырастает до 90 см, нуждается в пасынковании и подвязке. Плоды до 90 г.

Бычье сердце – среднепоздний высокоурожайный салатный. Плоды набирают массу до 500 г. Используется на открытом грунте и в теплицах.

Талалихин 186 — низкорослый (до 60 см), раннеспелый. Растет на открытом грунте, под пленкой и в горшках. Низкая сопротивляемость к фитофторозу.

Медный всадник — ранний сорт, с продолжительным периодом плодоношения как для открытого, так и закрытого грунта. Устойчив к фитофторозу.
Плоды можно хранить до двух месяцев.

Комета — раннеспелый, любит тепло, предназначен для тепличного содержания.

Грунтовый грибовский – куст приземистый, устойчив к холодам, болезням. Плохо переносит повышенную влажность.
Относится к раннеспелым.

Зорень —
раннеспелый, урожайный. Хорошо переносит холода в открытом грунте.

Сибирский скороспелый — низкорослый куст, высокая отдача урожая. Хорошо растет без укрытия. Устойчив к болезням.

Гарант — раннеспелый сорт, для тепличного содержания.

Царскосельский – скороспелый, высокорослый (до 95 см).
Растет как в открытом грунте, так и под пленкой.

Ляна — сверхранний, отдача урожая дружная. Устойчив к заболеваниям.

Красная стрела — стебель вырастает до 1,5 метра, скороспелый. Выращивается в теплицах.
Отлично переносит заморозки и недостаток освещения.

Арлекин — отличные вкусовые качества, высокоурожайный.
Устойчив к изменениям температур и к болезням.

Благовест — сорт предназначен для теплиц, раннеспелый, высокоурожайный, мало восприимчив к колебаниям температур.

Штамбовые
Для них характерен мощный, приземистый стебель.
Не требуется удаление пасынков и в подвязывание.

Оля – скороспелый, хорошо переносит заморозки, мало подвержен заболеваниям. Плоды вырастают весом до 90 г.

Валентина — дает оранжевые плоды среднекрупные, раннего вызревания. Прекрасно растет в открытом грунте

Северная малютка — сверхранний, с мелкими томатами (30–35 гг.). Возделывают в открытом грунте. Болезнеустойчив.

Невский — скороспелый, растет в открытом грунте, не боится холодов
и фитофтороза.

Балтийский — низкорослый, ультраскороспелый, высокоурожайный. Растет в открытом грунте, не боится загущенной посадки.

Север — благодаря скороспелости не боится фитофтороза. Высокоурожаен.

Юбилейный ВИР – скороспелый сорт культивируют в открытом грунте
и в пленочных теплицах. Отдача урожая высокая.

Ягодка — холодоустойчивый, скороспелый, высокоурожайный.
Хорошо переносит недостаток солнечного света.

Ранеточка – в открытом грунте один куст способен дать до сотни плодов массой 30–40 гг.

Колибри – скороспелый, выращивается на садовых участках и в горшках. Плоды массой до 20г. пригодны для консервирования целиком.

Антошка – низкорослый куст дает первые плоды желтого цвета на 90 день от начала всходов.

Крайний Север — раннеспелый, урожайный, невосприимчив к холодам и дефициту света.

Индетерминантные
Томаты отличаются непрерывным ростом стебля.
В условиях Карелии рекомендованы для теплиц, где могут расти
и плодоносить больше года. Нуждаются в особенно тщательном формировании и подвязывании плети.

Свит черри — сверхскороспелый, сладкий, не боится холодов и болезней. Стебель вырастает до пяти метров.

Алена — холодоустойчив, хорошо растет при недостатке света, рекомендован для выращивания в теплицах.

Стриж — в теплицах высокорослые стебли нуждаются в проветривании. Недостаточное освещение переносит хорошо.

Рианто — высокоурожайный, скороспелый, устойчив к заболеваниям.

Полудетерминантные
Это гибридные сорта. Они способны неожиданно прекратить свой рост. Не отличаются высокой скороспелостью.

Экспресс – сверхранний, имеет компактный куст, растет в открытом грунте.

Одуванчик – дает плоды оранжевого цвета. Хорошо возделывается в открытом грунте и в теплицах. Нуждается в пасынковании и подвязывании.

Предусмотрительный огородник запасается несколькими сортами томатов с различными биологическими характеристиками на случай гибели ростков при неблагоприятных

Источник

Как вырастить помидоры в теплице в карелии

На любительском уровне занимаюсь экспериментами по повышению урожайности томатов на участке в 6 кв. м. Опыты проводил в 2013 и 2014 годах. А до этого планомерно занимался подбором сортов и гибридов – урожайных и устойчивых к бурой пятнистости и фитофторе в зоне рискованного земледелия с повышенной влажностью.

Естественно, возникает законный вопрос: а стоит ли этим заниматься, суетиться, тратить время на опыты? Можно ведь построить парник или купить арочную теплицу из поликарбоната – и проблема с урожаем решена? Отвечу: так, да не так.

Во-первых, возводить парник мне просто негде. Во-вторых, даже самая малая, четырехметровая арочная теплица со всеми затратами на строительство (фундамент, стройматериалы) обойдется в 18-20 тыс. руб.

Эти деньги я смогу отбить не раньше чем через десять лет. А за это время поликарбонат придет в негодность. Значит, придется новый покупать, опять траты. А если учесть ежегодные текущие расходы на семена, удобрения и навоз, то и вовсе получается неутешительная бухгалтерия. Как любят у нас по телевизору экономисты говорить, сплошной дефицит бюджета. Вот и стараюсь получать максимальный урожай с каждого «квадрата».

Ну, а теперь расскажу о нововведениях, которые я испытал в прошлом году на своем огороде.

Новость первая. Загущенная посадка помидоров

Ее я проводил на площади 3,5 кв. м. Высадил 18 кустов индетерминантных проверенных гибридов. Формирование – только один стебель. Результат: с каждого куста я получил по 5 кг отличных увесистых плодов, а всего с экспериментальной площади – 90 кг. То есть с каждого «квадрата» снял по 27 кг.

А до этого с каждого куста, при привычном формировании в два стебля (тех же сортов), я получал по 7 кг. Разница: + 20 кг (при норме три куста на 1 кв. м). Повышение урожайности при таком способе составило 28%. Много это или мало? Если бы у меня была большая площадь возделывания, то получилась бы немалая прибавка урожая. А так это не решает моих проблем.

Если же еще учесть, что при загущенной посадке резко увеличиваются затраты времени на формирование и удаление пасынков, то в чистом виде такой прием только усложнит жизнь мне и моим томатам. Значит, нужно как-то модернизировать этот процесс. Собираюсь применить специальные минералы (обратите внимание, я имею в виду вовсе не минеральные удобрения!), которые, если верить заявленным характеристикам, могут повысить урожайность уже на 30-40%. Так, наверное, будет лучше. Обязательно продолжу эксперимент.

Читайте также: Выращивание помидоров и уход за ними – статья энциклопедия опыта

Новость вторая. Прививка кустов помидоров

Цель этого садоводческого агроприема – повышение питающей способности корневой системы и увеличение той самой вожделенной урожайности кустов (у них же в итоге получается два корня, а не один). Суть операции в следующем.

Высаживаю в одну лунку два саженца разных сортов, потом их прививаю способом простого приклада, а подвой отрезаю, оставляя на нем две кисти. Вот он потом и питает основной куст.

Однако самый важный момент в прививке – правильное сочетание сортов. Они ведь все разные: одни имеют мощные корни, другие – нет, третьи вкуснее четвертных, а четвертые крупнее первых.

Учитывая это, я делал для пробы следующие комбинации – Титаник + Фаталист (первый – основной куст, второй – прививаемый кормящий куст, отрезаемый и имеющий всего две кисти, т.е. подвой), Спрут + Фаталист и Фаталист + Марфа.

Результат мне очень понравился, потому что плоды созрели намного крупнее, чем при старой доброй технологии выращивания без прививки в два стебля. Повысился и общий урожай. Если я в обычные годы с десяти кустов собирал около 70 кг (больше – никогда), то в прошлом сезоне с той же томатной делянки снял более 100 кг. Таким образом, прибавка составила 44-45%. А вот это уже при небольшой площади очень заметно.

В прошлом году излишнее количество помидоров – 40 кг – продал на рынке. Несколько покупателей меня потом разыскали и похвалили: уж больно вкусными оказались мои томаты.

А еще сказали, что теперь всегда будут брать только у меня. Какие же теперь могут быть сомнения в прививке? И всем дачникам советую освоить ее, что не так уж хлопотно, но интересно.

Новость третья. Выращивание рассады томатов в 1,5 литровых емкостях

Следующий резерв повышения урожайности – выращивание рассады не в литровых пакетах, а в полуторалитровых емкостях. Такой опыт у меня уже имеется. Кусты в итоге вырастают более мощными, с густой листвой, а значит, и плодов завязывается больше. Особенно такой прием понравился Спруту.

Кстати, в горшочный субстрат я всегда добавляю измельченный мох, собранный в лесу. Зачем? Во-первых, для лёгкости грунта, во-вторых, для улучшения его влаго-и воздухопроницаемости, в-третьих, для обеззараживания. Однажды не положил мох, и сразу пожаловала черная ножка.

Читайте также: Штамбовые сорта томатов (фото) – новые и лучшие

Нюансы хранения помидоров

Как видим, томаты весьма пластичны по сравнению с огурцами. И приемы их возделывания могут быть разнообразными. Например, лет десять тому назад я одновременно выращивал в теплице высокорослые и низкорослые томаты, чередуя их ряды. И они очень хорошо уживались друг с дружкой, и света им вполне хватало. Короче, мне этот способ очень понравился. Спросите, почему я его сейчас не использую, раз он так хорош? Да просто не хочется занимать землю детерминантами, так как они все-таки менее урожайны, чем обычные сорта.

Еще меня очень интересует продление срока употребления свежих плодов. Поэтому я никогда их не убираю полностью с кустов в конце августа – часть оставляю расти до конца сентября. Зеленые плоды укладываю в сетку и опускаю в горячую воду (50-55°) на 3 мин. Это нужно, чтобы избавиться от вершинной гнили. Так обрабатываю все собранные томаты.

Итак, для повышения урожайности томатов я:

Ссылка по теме: Формирование томатов – индетерминатные и детерминатные

И самое главное: по минимуму использую химию. А чтобы по максимуму снизить себестоимость продукции, обдумываю свои действия заранее и намечаю четкий план.

Теперь о подсчете урожая. Плоды собираю в пластиковое ведро, на котором нанесены метки, означающие вес в килограммах (понятно, что это несколько условно, но тут 100-150 г значения не имеют). А у двери теплицы висит трафарет с карандашом – две секунды, и запись сделана.

© Валерий Григорьевич Горланов. г. Петрозаводск

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Î ñåëüñêîì õîçÿéñòâå—->

Ñòàòüè è êíèãè, ñâÿçàííûå ñ ðàñòåíèåâîäñòâîì. Ñòàòüè ¹1-50—->

Ñòàòüè è êíèãè, ñâÿçàííûå ñ ðàñòåíèåâîäñòâîì. Ñòàòüè ¹51-100

ÍÀ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÌ ÏÅÐÅØÅÉÊÅ

Ìû æèâåì íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå. Ïðîõëàäíîå, íåïðîäîëæèòåëüíîå ëåòî íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíî äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïîìèäîðîâ.  ýòèõ óñëîâèÿõ â íåîòàïëèâàåìîé òåïëèöå ìû ïîëó÷àåì ïî 11 êã ñïåëûõ ïëîäîâ ñ 1 ì2. Ãîâîðÿò, ÷òî ýòî íåïëîõî, õîòÿ è íå ïðåäåë. È âñå-òàêè ñåâåðî-çàïàä, ïîýòîìó õîòåëîñü áû ïîäåëèòüñÿ ñ îâîùåâîäàìè-ëþáèòåëÿìè íàøåé òåõíîëîãèåé âûðàùèâàíèÿ öåííîãî îâîùà.

Çàíèìàþñü âûðàùèâàíèåì ïîìèäîðîâ 6 ëåò. Íà÷èíàë ñ íóëÿ. Æåëàÿ ïîëó÷àòü õîðîøèå óðîæàè, ïðèñëóøèâàëñÿ êî âñåì ñîâåòàì è ÷èòàë âñå, ÷òî ïîïàäàëîñü â ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðå. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿë ñîâåòàì ïðàêòèêîâ, îïóáëèêîâàííûì â «ÏÕ»… Èñïîëüçîâàë òîëüêî òå ñîâåòû, êîòîðûå äàþò íàèáîëüøèé ýôôåêò ïðè íàèìåíüøèõ çàòðàòàõ òðóäà è âðåìåíè.

Íà ñåìåíà îòáèðàë ïî íåñêîëüêó ïëîäîâ êàæäîãî ñîðòà íà âòîðîé âåòêå ñàìûõ óðîæàéíûõ êóñòîâ. Ïîñëå ñîçðåâàíèÿ âûáèðàë èç íèõ ñàìûå ëó÷øèå, áåç òðåùèí è äðóãèõ èçúÿíîâ, êëàë ïëîäû â õîëîäèëüíèê; çäåñü îíè ëåæàò, ïîêà íå ñòàíóò ìÿãêèìè. Ñåìåíà âûïóñêàë íà ñèòî, ïðîìûâàë âîäîé è ñóøèë íà ãàçåòå. Ïëîäû íåêîòîðûõ ñîðòîâ ïîìèäîðîâ èìåþò ìàëî ñåìÿí, òàêèõ ïëîäîâ áåðó 3—4 ýêçåìïëÿðà. Ïåðåä ïîñåâîì äîñòàþ ñåìåíà èç ïàêåòîâ, âûñûïàþ â ÷óòü ïîäñîëåííóþ âîäó, ïîìåøèâàþ è äàþ îòñòîÿòüñÿ. Âñïëûâøèå ñåìåíà âûáðàñûâàþ, îñòàëüíûå ïðîòðàâëèâàþ â êðåïêîì ðàñòâîðå ìàðãàíöîâêè 15— 20 ìèí, çàòåì ïðîìûâàþ è íà ñóòêè ïîìåùàþ â ñëàáûé ðàñòâîð áîðíîé êèñëîòû. Ïîñëå ýòîãî ñåìåíà ïðîìûâàþ âîäîé è ñóøó.

Ïî÷âó ãîòîâëþ îñåíüþ èç ñìåñè äåðíîâîé çåìëè è òîðôà (ïîðîâíó) ñ äîáàâêîé 2 ñòàêàíîâ çîëû íà âåäðî ñìåñè. Çà 2 íåäåëè äî ïîñåâà ÷àñòü çåìëè ïåðåíîøó â òåïëîå ïîìåùåíèå.  ïåðâîé äåêàäå ìàðòà â ïîñàäî÷íûé ÿùèê ðàçìåðîì 20Õ Õ40Õ8 ñì íàñûïàþ ñìåñü íà 7 ñì è, ñëåãêà ïðèæèìàÿ ëèíåéêîé, âûðàâíèâàþ ïîâåðõíîñòü. Íà êðàÿõ äëèííûõ ñòîðîí ÿùèêà íàíîøó äåëåíèÿ ÷åðåç 2 ñì. Ïîïåðåê ÿùèêà íà ïåðâîå äåëåíèå êëàäó ëèíåéêó è ïèíöåòîì ó êðàÿ ëèíåéêè óêëàäûâàþ ñåìåíà ÷åðåç 2 ñì. Ïîñëå óêëàäêè îäíîãî ðÿäà, ëèíåéêó ïåðåäâèãàþ íà ñëåäóþùåå äåëåíèå. Òàêèì îáðàçîì ñåìåíà ïîëó÷àþòñÿ óëîæåííûìè ïî ñåòêå 2X2 ñì. Íàçâàíèå ñîðòà ïîäïèñûâàþ íà áîêîâîé ðåéêå. Ïî êîëè÷åñòâó ñåìÿí âûñåâàþ âäâîå áîëüøå, ÷åì òðåáóåòñÿ ðàññàäû. Ïîñëå óêëàäêè ñåìåíà ïðèñûïàþ ñìåñüþ çåìëè íà 1 ñì, ïîëèâàþ òåïëîé âîäîé èç äåòñêîé ëåéêè, íàêðûâàþ ñòåêëîì è ñòàâëþ íà âàííó, â êîòîðóþ íàëèâàþ ãîðÿ÷åé âîäû äî ïîëîâèíû. Íà 4-é äåíü ïîÿâëÿþòñÿ âñõîäû. ßùèê ïåðåíîøó íà îêíî.

Äëÿ âûñàäêè ðàñïèêèðîâàííîé ðàññàäû èçãîòîâèë èç òîíêèõ ðååê äåðåâÿííûå ÿùèêè ñ âíóòðåííèì ðàçìåðîì 20Õ40Õ10 ñì.  êàæäûé óñòàíàâëèâàþ ïî 8 êîðîáîê, ñâåðíóòûõ èç ïëîòíîé ïëåíêè. Î ïîäîáíûõ êîðîáêàõ íå ðàç ãîâîðèëîñü íà ñòðàíèöàõ «ÏÕ», íî õî÷åòñÿ åùå ðàç ê íèì âåðíóòüñÿ è ïðåäîñòåðå÷ü îò òåõ îøèáîê, êîòîðûå ïåðåæèë. Ïðîáîâàë ÿ âûðàùèâàòü ðàññàäó â òîðôîïåðåãíîéíûõ ãîðøî÷êàõ, íî ìíå ýòî íå ïîíðàâèëîñü: ãîðøî÷êè ìàëû, êîðíè ðàñòåíèé ïðîðàñòàþò ÷åðåç ñòåíêè ãîðøî÷êîâ, è, åñëè ìåæäó íèìè íåò çåìëè, îíè ïîâèñàþò, ïðèñûõàþò è ðàññàäà ïðåêðàùàåò ðîñò. Åñëè íàñûïàòü ìåæäó ãîðøî÷êàìè çåìëè, òî êîðíè ïðîõîäÿò â ñîñåäíèå åìêîñòè, è ïðè ïåðåñàäêå ïðèõîäèòñÿ èõ ðàçðåçàòü. Ïåðåñàæåííàÿ ðàññàäà áîëååò. Ïðîáîâàëè èçãîòîâèòü êîðîáêè èç ïëîòíîãî êëååíîãî êàðòîíà. Ðàññàäà ïðåêðàñíî ðîñëà, íî, êîãäà êîðíè äîñòèãàëè êàðòîíà, îíà ïîãèáàëà, âèäèìî êëåé îêàçàëñÿ ÿäîâèòûì äëÿ ðàñòåíèé. Ïîýòîìó ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîðîáîê ñëó÷àéíûìè, íåïðîâåðåííûìè ìàòåðèàëàìè íåëüçÿ. Ëó÷øå ðàç ïîíåñòè îïðåäåëåííûå çàòðàòû, êóïèòü õîðîøèé ìàòåðèàë, ñäåëàòü õîðîøèå êîðîáêè è áîëüøå îá ýòîì íå äóìàòü. Çàòî ïîñëóæàò ìíîãèå ãîäû. Ìîè êîðîáêè ðàçìåðîì 10X10X12 ñì. Ýòîò ðàçìåð ñ÷èòàþ ëó÷øèì. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîðîáîê äåëàþ øàáëîí, ëèñò ïëåíêè 20X50 ñì äåëþ íà 5 ðàâíûõ ÷àñòåé. Ïî ëèíèÿì èçãèáà äåëàþ ïðîðåçû øèðèíîé 1 ìì è äëèíîé 8 ñì. Øàáëîí íàêëàäûâàþ íà ðàñêàòàííóþ ïî ñòîëó ïëåíêó è îáâîæó êîíòóð øàðèêîâîé ðó÷êîé. Ïîñëå ðàçìåòêè çàãîòîâêó ðàçðåçàþ, ñãèáàþ âäîëü ðàçðåçîâ. Âñå èçãèáû äåëàþ â îäíó ñòîðîíó, è ïîä óïðóãîñòüþ ïëåíêà ñàìà ñêëàäûâàåòñÿ â êîðîáêó. Óñòàíàâëèâàþ â ÿùèê è çàñûïàþ çåìëåé íà 2/3 îáúåìà.

Êîãäà ðàññàäà äàñò äâà íàñòîÿùèõ ëèñòà, ïî÷âó õîðîøî ïîëèâàþ, çàòåì, ïîääåâàÿ ïàëî÷êîé, ïðèùèïûâàþ öåíòðàëüíûé êîðåøîê è ïåðåñàæèâàþ â êîðîáêè, âûáèðàÿ ïðè ýòîì ëó÷øèå ðàñòåíèÿ. Çàãëóáëÿþ äî íàñòîÿùèõ ëèñòüåâ. Ïî ìåðå ðîñòà ðàññàäû çåìëþ ïîäñûïàþ.

Êîãäà ðàñòåíèÿ äîñòèãíóò âûñîòû 25—30 ñì íàä êîðîáêîé, íèæíèå èõ ëèñòüÿ îáðûâàþ, óñòàíàâëèâàþ íà êîðîáêè íàäñòàâêè, ñäåëàííûå èç òîé æå ïëåíêè. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîðîáêó áåç äíà, êóá 10Õ10 ñì, ïîäãèáû ââåðõó ïî 1 ñì âíóòðü îáðàçóþò ðåáðà æåñòêîñòè, êîòîðûå ñîõðàíÿþò êîðîáêàì êâàäðàòíóþ ôîðìó. Íàäñòàâêà âõîäèò â îñíîâíóþ êîðîáêó íà 1,5—2 ñì è çàïîëíÿåòñÿ çåìëåé. Ýòî äàåò ðàñòåíèÿì âîçìîæíîñòü åùå äî âûñàäêè â ãðóíò îáðàçîâàòü ìîùíóþ êîðíåâóþ ñèñòåìó, òàê êàê äëÿ ýòîãî èìååòñÿ çíà÷èòåëüíûé îáúåì ïëîäîðîäíîé çåìëè. Íèêàêèõ ïîäêîðìîê â ýòîò ïåðèîä íå äåëàþ, òîëüêî â ïåðâûé ðàç ïîëèâàþ ðîçîâûì ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè, â äàëüíåéøåì äåðæó ïî÷âó âëàæíîé è ðûõëîé. Çà íåñêîëüêî äíåé äî âûñàäêè â òåïëèöó ïîëèâ ïðåêðàùàþ.

Ïåðåä âûñàäêîé ðàññàäû çåìëþ â òåïëèöå ïåðåêàïûâàþ, äîáàâëÿþ òîðô, ïåðåãíîé è çîëó, ïîëèâàþ ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè. Âûñàäêó ïðîâîæó 9—10 ìàÿ, ê ýòîìó âðåìåíè ðàñòåíèÿ äîñòèãíóò 50—70 ñì âûñîòû è âûïóñòÿò ïåðâûå áóòîíû. Âäîëü ãðÿäêè ïðîêàïûâàþ äâå áîðîçäû ãëóáèíîé 8—10 ñì. Ïîäñòàâêó ñ êîðîáêè ñíèìàþ, áåðó åå çà êðàÿ è âûíèìàþ èç ÿùèêà. Ëîìàòü ÿùèê èëè ñíèìàòü îäíó ñòåíêó íå íàäî. Êëàäó ðàñòåíèå íàáîê è ñíèìàþ ñ åãî êîðíåé êîðîáêó, ïðè ýòîì îáíàæàþ ìàññó ñïëåòåííûõ êîðíåé, êîòîðûå íå ñìîãëè ïðîðàñòè ÷åðåç ïëåíêó, ïðè÷åì â íàäñòàâíîé ÷àñòè îêàçûâàåòñÿ èõ áîëüøå. Ïðè ïîñàäêå â áîðîçäó ýòè êîðíè ñðàçó âêëþ÷àòñÿ â ðàáîòó, ÷òî äàñò ðàñòåíèÿì ïåðâûé òîë÷îê ðîñòà. Ñî ñòåáëÿ îáëàìûâàþ ëèñòüÿ íà 2/3 åãî âûñîòû, êëàäó â áîðîçäó è çàñûïàþ çåìëåé, ñëåãêà ïîäãèáàÿ âåðøèíó ââåðõ. Çàãèáàòü âåðõóøêó âåðòèêàëüíî ââåðõ íå íàäî, îíà ýòî ñäåëàåò âñêîðå ñàìà. ×òîáû ñòåáåëü ëîæèëñÿ ðîâíåå, â ìåñòå óêëàäêè êîðíÿ áîðîçäó ìîæíî íåìíîãî óãëóáèòü. Îòñòóïàÿ îò âåðõóøêè ïðåäûäóùåãî ðàñòåíèÿ 10— 15 ñì, óêëàäûâàþ êîðåíü ñëåäóþùåãî ðàñòåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ðàññòîÿíèå ìåæäó ðàñòåíèÿìè ïîëó÷èòñÿ 60—70 ñì. Ïîñàäêè îáèëüíî ïîëèâàþ.

×åðåç äåíü-äâà âîçëå êàæäîãî ðàñòåíèÿ óñòàíàâëèâàþ êîëûøåê. Âûñîòà íàä çåìëåé îêîëî 80 ñì, ê êîëûøêàì â äàëüíåéøåì ïðèâÿçûâàþ ñàìè ðàñòåíèÿ, à òàêæå íèæíèå è ñðåäíèå ïëîäîâûå âåòêè. Ó âõîäà â òåïëèöó ñòàâëþ îòðåçîê ðåéêè äëèíîé 50—60 ñì. Êàæäûé ðàç ïðîõîäÿ ïî òåïëèöå, çà ÷åì áû òóäà íè øåë, ïîñòóêèâàþ ýòîé ðåéêîé ïî êîëûøêàì, ïðèâÿçàííûå ê íèì ðàñòåíèÿ ïðè ýòîì ïîäðàãèâàþò, à ýòî ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó îïûëåíèþ. Íåäàëåêî îò âõîäà â òåïëèöó ñòàâëþ ñòàðûé áà÷îê äëÿ áåëüÿ, êëàäó òóäà âåäðî íàâîçà è çàëèâàþ âîäîé äîâåðõó. ×åðåç êàæäûå 2 íåäåëè ðàçâîæó ýòîò íàñòîé 1:8 âîäîé è íà 10 ë ðàñòâîðà- äîáàâëÿþ ñòàêàí çîëû, 20 ã ìî÷åâèíû è 40 ã ñóïåðôîñôàòà. Ðàñòâîðîì ïîëèâàþ ïî áîðîçäàì èç ðàñ÷åòà 1 ë ïîä êîðåíü. Ïîòîì äàþ îáèëüíûé ïîëèâ âîäîé, à áà÷îê âíîâü íàïîëíÿþ ïîäêîðìî÷íîé ñìåñüþ. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïîëèâà ïî÷âó âîêðóã ðàñòåíèé òðåáóåòñÿ ïîðûõëèòü. Ëèñòüÿ óäàëÿþ òîëüêî òå, ÷òî ëåæàò íà çåìëå.

Îáû÷íî ïðè ñèëüíîé êîðíåâîé ñèñòåìå íà ñòåáëå, ïîñëå âûõîäà ïåðâîé èëè âòîðîé öâåòóùèõ âåòîê, âåðõóøêè ðàñòåíèé äåëÿòñÿ è çàòåì ðàñòóò îäíîâðåìåííî â 2, ÷àùå â 3 îñíîâíûõ ñòâîëà. Ïàñûíêè îáëàìûâàþ, êîãäà èõ äëèíà íå ïðåâûøàåò 3—5 ñì. Åñëè ðàñòåíèå ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå èìååò 1 ñòåáåëü è íàãðóçêà íà íåãî ìàëà, òî îñòàâëÿþ åùå 2—3 ïàñûíêà (ïîñëå 5-ãî è 6-ãî ëèñòà). Ïàñûíêè ñðàçó äàäóò öâåòóùóþ âåòêó. Ïðîáîâàë ÿ îñòàâëÿòü íèæíèå ïàñûíêè, èäóùèå îò ïåðâîãî ëèñòà, è ïðèêàïûâàë èõ, íî íè÷åãî îáíàäåæèâàþùåãî èç ýòîãî íå ïîëó÷èëîñü. Ê òîìó æå òàêèå ïàñûíêè çàöâåòàþò âìåñòå ñ 4-é è 5-é êèñòüþ íà îñíîâíîì ðàñòåíèè.

Æóðíàë «Ïðèóñàäåáíîå õîçÿéñòâî».


altay-krylov@yandex.ru

Наше северное лето короткое, недостаточно теплое.

Весна, если, конечно, судить не по календарю, а по погоде, кончается не в мае, как во многих местах, а в конце июня. В таких климатических условиях выращивать теплотребовательные овощи на огороде не просто. Поделюсь своим опытом возделывания помидоров.
О рассаде я забочусь, разумеется, заранее. Семена подбираю от сортов урожайных, устойчивых к пониженным температурам и к заболеваниям. Высеваю их еще в начале марта в деревянные ящики (длина 75 см, ширина — 20 и глубина — 15 см). Когда появятся всходы, ящики укрепляю на подоконниках жилой комнаты с ориентацией окон на юго-восток или на юг. Здесь рассада стоит до третьей декады апреля. К этому времени на некоторых растениях появляются зачатки бутонов.
В зависимости от погодных условий (с 17 апреля по 1 мая) рассаду пересаживаю (пикирую) в парник на доращивание. Подготавливаю её к следующей, уже окончательной, пересадке. Рассаду в парнике в зависимости от погоды держу 50— 60 дней. Пересаживаю из парника на грядку в пору, когда температура воздуха ночью достигнет 10° тепла. Это бывает у нас 12—18 июня.
Юго-восток Архангельской области, где расположен мой участок, суров по погодным условиям. На дворе пуржит и в первой половине мая. Возвращаются холода даже в июне. Так что без парника не обойтись. Только в парнике доращиваемая рассада хорошо развивается. В морозный солнечный день температура здесь достигает плюс 30°! Парник приходится проветривать.
Пока доращиваю рассаду в парнике, растения формирую: кроме главного стебля, оставляю два пасынка. Во всем периоде развития помидорный куст будет нести шесть цветочных кистей. В парнике их появляется не более четырех. Остальные пасынки и отпрыски удаляю, оставляя небольшие пеньки. Лишние соцветия удаляю.

Рассада помидоров в теплице

Некоторые огородники досадуют: рассада помидоров, выращенная в комнатах, сильно вытягивается. Они хотели бы иметь осадистую, крепкую рассаду. В моем парнике рассада тоже тянется, стебель получается длиной 50—60 см. Но у моих растений имеются хорошо развитые нужные пасынки (лишние к моменту пересадки на гряду удаляю). Рассада обладает и развитыми листьями нормальной окраски. Замечу, длинный стебель для меня не помеха, его можно заставить работать на урожай.
Секрет в том, что рассаду высаживаю на постоянное место следующим способом. Беру стальной совок с остро заточенным лезвием (размер 20Х20 см), поддеваю им корневую систему по самому низу и извлекаю рассаду из парника. Получается рассада со стулом, размер его 20Х20Х15 см. Растение со стулом переношу на грядку в заранее подготовленную лунку. Стул ставлю на ребро, чтобы стебель принял горизонтальное положение. Растение поддерживаю левой рукой, а правой совком подсыпаю почву под горизонтальную часть стебля. Когда эта часть стебля плотно сомкнётся с почвой, по верху стебля еще насыпаю слой почвы (не более 5 см). Обычно горизонтальная часть стебля, закрытая почвой, вместе со стулом достигает 25 — 30 см. При переводе верхней части стебля в вертикальное положение еще на 10—12 см длины растение присыпаю землей. Сгибаю стебель осторожно.
Огородники знают: стебли помидоров, окученные почвой, быстро пускают дополнительные корни. Этот способ позволяет увеличить корневую систему помидоров по сравнению с вертикальной посадкой в два раза. На мой взгляд, ошибку допускают те огородники нашего района, которые не пользуются доращиванием рассады в парниках. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. Не один год я тоже так поступал, и результаты получались неудовлетворительными.
Мой парник рамный, остекленный. Занимает он площадь 2,2 м2. С трех сторон (южной, восточной и верхней) защищен разборными стеклянными рамами; с северной и западной — двойными стенками. С наружной стороны пришиты доски толщиной 20 мм, а с внутренней — шиферные листы. Пустоты между стенками в 8—10 см заполняю мхом, так тепло лучше сохраняется в парнике.
Три световых стороны парника вполне обеспечивают растения солнечной энергией. Шиферные листы еще при восходе солнца, даже в морозные майские дни, когда температура окружающего воздуха ниже нуля, быстро поглощают лучистое тепло, отдавая его в парник. Шифер, нагретый солнцем в дневное время, будет согревать парник и ночью.
На дворе легкий морозец, но светит солнце, и в парнике температура воздуха выше 20°. При такой температуре парник проветриваю. Две верхние рамы (их у меня три) раздвигаю, оставляя сквозные щели шириной 10 см каждая. Если в парнике свыше 25°, обе верхние рамы снимаю, ставлю к стенке. На ночь, когда температура окружающего воздуха выше 10° тепла, парник закрываю рамами вновь. Такой уход за парником не обременителен. Были случаи, когда навоз переставал выделять тепло, а на дворе пуржило, в парнике в ночное время температура падала до плюс 3°. И в этих условиях рассада выживала, потому что почва, прогретая в дневное время солнцем на глубину 5 см, сохраняла тепло около плюс 12°.
Биотопливо (навоз), сгорая, дает дешевое, самое доступное тепло. Процесс сгорания, а значит, и биологического отопления, длится до 40 суток. Биотопливом может служить навоз крупного рогатого скота, а также помет коз, кроликов и других животных. Добавляю опилки, сухой лист, солому. В основном я заготавливаю кроличий навоз.

Помидоры в теплице в северных районах

Биотопливом запасаюсь с осени. Опавший лист с деревьев и ягодных кустарников складываю в штабеля. Навоз накапливаю до марта. Складываю тонкими и невысокими штабелями во избежание преждевременного загорания. И лишь недели за две до использования перемешиваю навоз с листвой и укладываю в большой штабель. В таком положении биотопливо согревается до температуры 55 — 60°. Вот им-то и набиваю парник.
При набивке парника слегка уплотняю биотопливо, толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпаю слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладу хорошо удобренную почву толщиной 15 см. Через сутки-двое в парник пересаживаю рассаду из ящика. Начинается ее доращивание.
Слой опилок не даст проникнуть вглубь корешкам, а это весьма важно при выемке рассады из парника. Рассада с неповрежденной корневой системой густо прошивает весь стул большими и малыми корешками. Каждый квадрат почвы — стул — с боков отграничен кусками стекла: его вдавливаю до уровня биотоплива. В парнике 50 квадратов. После выемки рассады из парника стекло прячу до другого раза. Пересаженные в грунт растения ускоренно наливают плоды, выкидывают новые завязи и соцветия.
Мой парник разборный. Все его элементы, особенно рамы, храню в сухом месте. Рамами пользуюсь уже 7 лет, но выглядят они как новые. Думаю, прослужат не менее 20 лет. Рамы окрашены, добротно остеклены.
Для возведения двух двойных боковых стенок и крепления стенового материала вбиваю в землю три деревянных столба (можно и два) диаметром 10 и длиной 140 см. Глубина посадки столбов — 0,5 м. По верху столбов прибиваю деревянный брусок длиной 2 м и сечением 7X10 см. Брусок служит опорой для рам с северной стороны. Он, как и все остальные деревянные детали, соприкасающиеся с рамами, отфугован, чтобы не было щелей.
С южной стороны для крепления и постановки наклонно и в сторону парника двух остекленных рам общим размером 2,0X0,7 м ставлю решетку, собранную из брусьев: 2 шт.— 200X7X7; 2 шт.— 105X7X7 и 1 шт.— 82Х7Х7 см. Вертикально бруски решетки длиннее ширины рамы на 35 см. Их утопляю в земле для крепления стенки. Собранная решетка не должна иметь перекоса, иначе остекленные рамы не будут к ней прилегать плотно. Верхняя плоскость решетки — опора для крыши.

Три верхних рамы (крышу) устанавливаю под углом 15°, а передние — 90° к основанию. Лучи солнца хорошо проникают в парник, дождевая и снеговая вода не задерживается на рамах, скатывается. Боковая (восточная) остекленная рама имеет форму прямоугольной трапеции. Ее основание 105X95 и высота 70×85 см. Сечение брусков 5×3 см. Таких же размеров двойная темная стенка с запада.
Сооружение такого парника при заблаговременной заготовке материала займет не более недели. Все элементы по силам изготовить самому. Для сборки парника из готовых изделий, включая набивку его биотопливом, потребуется всего один день.
И наконец, замечу, что мой парник легко утеплить, закрыв рамы матами, пленкой, пологом или брезентом. Парники же, рубленные из бревен, в нашей местности не годятся. Они низки и недостаточно освещены.
Ставлю свой парник вблизи грядок, чтобы сократить переходы во время пересадки рассады. Для огурцов имею такое же сооружение, только меньшего размера.
Возделыванием огурцов и помидоров на Севере занимаюсь более 20 лет. Только применив доращивание рассады в парнике, стал получать приличные урожаи. Например, помидоров получаю до 15 кг с 1 м2. Сорта перепробовал различные: Маяк, Грибовский, Бизон, Белый налив, Сибирские скороспелые, Карликовые, Черные, Бычье сердце, Перемога и другие. Но любимый мой сорт — Талалихин 186. Плоды у него сочные, красные, вкусные, массой от 80 г и выше (отдельные достигают 200 г). Куст помидоров сорта Талалихин — компактный.
Каждую кисть подвязываю по мере налива. Кистей на растении 6, значит, и 6 подвязок. Неподвязанная кисть от тяжести плодов обламывается. Не допускаю, чтобы плоды касались почвы. С похолоданием воздуха уже в третьей декаде августа на растениях открытого грунта оставляю не более 4 кистей.
Срывать плоды начинаю с 25 июля, заканчиваю сбор в конце августа, а при благоприятных погодных условиях — в начале сентября. Первые плоды снимаю при полной зрелости, последующие — при достижении бланжевой окраски. Последние плоды срываю в молочной спелости. Дозаривание их провожу в комнате. Процесс этот можно ускорить или задержать, создавая определенные условия. Только дозаривание в комнате поздно снятых помидоров несколько снижает их вкусовые качества. Остальные плоды не отличить от вызревших на корню. Попорченных плодов оказывается не более 2 %.
Чтобы защитись растения от болезней, стараюсь вовремя обработать их раствором медного купороса с известью или настоем дикого чеснока (черемши).
Все растения выращиваю только из своих семян.
Из редкостей на своем участке развожу кориандр. На удобренной почве он чувствует себя хорошо. Уход в основном сводится к прополке сорняков.
В. Демидов

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Руководства на каждый день
Adblock
detector