Как выращивать рассаду в ящиках без отверстий

Содержание

Секреты рассады. Самые популярные заблуждения огородников

Кто сам не выращивал рассаду, тот не сможет понять восторга тех, кому это удалось. Несмотря на то, что рассадный метод по достоинству был оценен еще нашими бабушками–прабабушками, мы все равно иногда совершаем ошибки. И хоть у каждого огородника свои приемы и секреты, а заблуждения порой одинаковые. Разобраться с ними поможет кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

— Быть или не быть рассаде — каждый решает сам. Хлопот, конечно, с нею больше. Но зато получение первого урожая ускоряется недели на две–три. Да и урожайность благодаря забегу в сроках высева семян повышается. Рассадным способом обычно выращивают овощные культуры с продолжительным периодом вегетации, а также теплолюбивые и жаростойкие. Ранней весной их высевать нельзя — днем все еще низкие (хоть и положительные) температуры, а ночью вообще возможны заморозки.

Рассада по срокам посева семян делится на раннюю, среднюю и позднюю. Для получения ранней семена высевают с конца февраля до 10 марта (томат, перец, баклажан, ранняя белокочанная и цветная капуста, сорта поздней белокочанной капусты с периодом вегетации 170–220 дней, корневой сельдерей, лук репчатый из семян сладких сортов).

Среднюю по срокам рассаду получают при посеве с 15 марта по 10 апреля (сорта белокочанной капусты с вегетацией 150–170 дней, томат, перец, баклажан, брокколи, кольраби, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста).

Позднюю рассаду высевают с 20 апреля по 20 мая (среднеспелые и среднепоздние сорта белокочанной капусты с периодом вегетации 130–150 дней, огурец, кабачок, патиссон, тыква, арбуз, дыня).

002078.1

— Анна Петровна, с чего начинается будущий урожай?

— С семян. Они должны быть отличного качества. Желание сэкономить понятно, но оно может и подвести! Из некачественных семян в лучшем случае вырастут слабые растения, а в худшем — вообще ничего не появится. Поэтому приобретайте семена известных фирм и у проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, в граммах или штуках, срок их годности и номер партии.

— Есть ли какие-то особые требования к таре?

— Можно использовать бумажные соты, деревянные ящики и глиняные горшки, полиэтиленовые пакеты, пластиковые емкости, торфяные таблетки и многое другое. Но слишком тяжелые, рыхлые, очень большие или, наоборот, тесные, плохо дренируемые емкости могут погубить растения. В таре обязательно должны быть дренажные отверстия для стока лишней влаги. Чтобы не испортить свои подоконники, многие огородники сажают растения в стаканчики без дырок, надеясь, что уследят и не допустят переувлажнения грунта. При этом поливают рассаду по мере высыхания верхнего слоя почвы. Но в нижней–то части земля все еще может оставаться очень влажной. Отсюда — загнивание корней и гибель растений.

Другая ситуация, когда отверстия в емкости есть, но они такие маленькие, что быстро заплывают почвой и не отводят воду. Они должны быть диаметром с карандаш. На дно желательно положить керамзит, мелкий щебень или битый кирпич, чтобы отверстия не забивались.

Еще один вариант — когда отверстия правильные, но емкость стоит на поддоне, а лишняя влага из него не сливается. И корни все равно оказываются в воде. Уменьшите полив или регулярно сливайте излишки воды. Или же поставьте поддон на тонкую рейку, чтобы он стоял с небольшим уклоном. Тогда вода сама будет стекать в одну сторону.

— А надо ли специально готовить семена к севу? Одни огородники «за», другие считают это напрасной тратой времени.

— Подготовка семян к посеву — важный момент. Особенно, если они собственного сбора. Поэтому перед посевом их все–таки лучше обработать. Ведь большая часть инфекционных заболеваний передается не только с почвой, но и с семенами.

Сегодня в продаже уже бывают дражированные и инкрустированные семена. При дражировании на них наносится специальная очень плотная защитная и одновременно питательная оболочка, состоящая из различных удобрений и стимуляторов роста. Кроме того, дражированные семена гораздо легче сеять: за счет оболочки они в несколько раз увеличиваются в объеме. А это очень важно, если речь идет о мелкосемянных культурах (например, моркови). Надо сказать, что уже в средние века крестьяне дражировали семена, обрабатывая их жидким навозом и соком лука.

Инкрустированные зерна покрыты тонкой разноцветной оболочкой. Они обрабатываются специальными составами, которые образуют на поверхности семени тонкую пленку. Вещества, входящие в состав покрытия, успешно стимулируют ростовые процессы, благодаря чему заметно повышаются всхожесть и урожайность. Ведь при высадке в грунт необходимый для нормального развития комплекс питательных веществ подается к каждому проросшему семени персонально.

Выбирая дражированные или инкрустированные семена, помните, что, во-первых, их высевают только сухими. Замачивание перед посевом сведет на нет все преимущества их обработки. Во-вторых, чтобы оболочка растворилась в почве, необходимо достаточное количество влаги. В сухой земле всходы не появятся. Поэтому хорошо пролейте грунт перед посевом.

— Многие начинающие огородники считают, что соблюдать сроки выращивания рассады совсем необязательно. Подумаешь, тремя неделями раньше или двумя неделями позже! Какая, казалось бы, разница, когда сеять семена?

002078.2

— Разница есть, и очень существенная. Несоблюдение сроков выращивания рассады приведет к тому, что растения получатся слабыми и могут не прижиться после пересадки на постоянное место. Примерный срок высева семян на рассаду указан в таблице.

— Как правильно рассчитать нужную дату?

— Зная возраст рассады, период появления всходов и определив время и место высадки, можно приступать к расчету сроков посева семян. К примеру, необходимо вырастить рассаду огурца для высадки в пленочную необогреваемую теплицу. Примерный срок высадки — 15 мая. От него отсчитываем продолжительность выращивания рассады — 30–35 дней плюс 2–4 дня на появление всходов, получаем в общей сложности 32–39 дней. Таким образом, сеять семена на рассаду нужно 6–13 апреля.

— Надо ли сразу после посева поливать семена?

— Если полить почву сразу после посева, то это может привести к тому, что семена вместе с водой затянутся в глубь грунта. И значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще. Почву лучше поливать перед посевом, используя только воду комнатной температуры. Если же необходимо увлажнить почву после сева, то делайте это с помощью пульверизатора.

Очень часто причиной гибели рассады становится как раз нарушение правил полива. Недолив — причина пересушивания верхнего слоя почвы, в итоге набухшие семена не могут взойти, а те, что уже взошли, гибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или стеклом, которые не позволят влаге быстро испаряться с поверхности почвы. После появления всходов, сняв пленку, не забывайте вовремя поливать рассаду, не позволяя земле пересыхать.

Излишний полив, в свою очередь, может стать причиной загнивания корней и поражения сеянцев черной ножкой, корневыми гнилями и другими болезнями. К гибели и развитию различных недугов приведет и полив рассады чрезмерно холодной, неотстоявшейся хлорированной водой. Для полива она всегда должна быть комнатной температуры — примерно плюс 20–24 градуса. Взрослую рассаду лучше поливать с поддона — это стимулирует развитие сильной и более разветвленной корневой системы. Общее правило полива рассады — часто и понемногу.

— А как быть с освещенностью? В феврале света маловато.

— Выращивая рассаду при дефиците света, вы рискуете погубить ее. Сеянцы будут очень тонкими, хрупкими и вытянутыми. Ученые подсчитали, что отдача от них — не выше 30% от того урожая, на который способен сорт. Для нормального роста и развития растениям нужен 12–14-часовой световой день. Особенно это касается раннего посева семян, даже если емкости с ними стоят на южных окнах. Исправить ситуацию могут лампы дневного света.

Чтобы увеличить эффект от освещения, напротив окна, где стоит рассада, установите светоотражающий фольгированный экран. Его несложно сделать: обтяните плотный картон обыкновенной пищевой фольгой.

Даже если батареи в комнате работают хорошо и температура устраивает хозяев, на подоконнике она все равно намного ниже. Хотите — проверьте термометром. Плохо то, что прохладный воздух сосредоточен в зоне корней. Во влажной холодной почве быстрее развиваются грибковые инфекции. Отсюда и черная ножка, и корневые гнили, которые косят рассаду. Поэтому емкость с рассадой лучше не ставить на холодный подоконник, особенно сразу после посева. А лучше на деревянную дощечку или пенопласт.

Иногда в комнате бывает так жарко, что приходится часто проветривать. Но сквозняки крайне не желательны.

При высокой же температуре сеянцы растут очень быстро, но от недостатка света междоузлия вытягиваются и стебли становятся рыхлыми. Переросшая рассада хуже приживается, а рыхлые ткани легко поражаются болезнями. Чтобы исправить положение, попробуйте снизить температуру. От горячих потоков батареи отгородите рассаду, положив на подоконник широкий лист фанеры. А проветривая комнату, убирайте растения от сквозняка.

Главное при выращивании рассады — соблюдать баланс света, температуры и влажности. Конечно, легче всего регулировать поливы. А в остальном принцип такой: света чем больше, тем лучше, а если его не хватает, то снижаем температуру и влажность. При низкой температуре уменьшаем и влажность. При высокой температуре полив сокращаем, а света добавляем.

— Надо ли подкармливать рассаду?

— Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы не только вода, но и подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Перед тем как провести подкормку, землю в емкостях слегка полейте обыкновенной чистой водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни.

Подкармливать рассаду, как и поливать, необходимо только утром, чтобы к вечеру, когда температура снизится, листья и поверхность почвы успели подсохнуть. Холод и капельная влага — идеальная среда для болезнетворных грибов.

Если почва в горшке пересушена (ком отстал от стенок, горшочки легкие и звенят при постукивании), рассаду перед подкормкой нужно слегка полить и дать влаге хорошо впитаться, а только затем подкормить.

Чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества, к корням необходим доступ кислорода. Время от времени рыхлите верхний слой почвы шпажкой или спицей, но не очень глубоко, чтобы не повредить корешки. Делать это лучше примерно через час после полива.

После пикировки первую подкормку обычно проводят через две недели, а затем — каждые 10 дней. Лучше всего использовать жидкие минеральные или органические удобрения. Сбраженный настой коровяка разводят 1:10, а настой куриного помета — 1:20. После подкормки сеянцы обязательно поливают чистой водой, чтобы смыть капельки удобрений, попавшие на листья, и тем самым предотвратить их возможный ожог.

— Какой недуг самый опасный для рассады?

— Черная ножка. Но от нее можно попробовать застраховаться. Хорошо помогает пропаривание земли перед посевом, протравливание и обеззараживание семян.

В случае болезни маленькую рассаду спасти трудно. Можно заменить полив простой водой на полив настоем золы или слабого раствора марганцовки. Способна спасти все растение от черной ножки и срочная пикировка пока что остающихся здоровыми растений. Больные же лучше сразу выбраковать и выбросить. Если рассада крупная, подсыпьте сеянцы крупным прокаленным песком — он может приостановить развитие болезни.

— Так ли уж нужно пикировать сеянцы?

— Пикировка рассаде просто необходима! Только вот в какие сроки? Если провести ее раньше (когда есть еще только один, а не два настоящих листочка), то растения будут чахлыми. Причина в том, что сеянцы еще не успели как следует окрепнуть и нарастить корневую систему, а их уже переместили на новое место. Особенно после такой пересадки долго болеют огурцы, перец, баклажаны.

Лучше проводить не пикировку, а перевалку из малых стаканчиков в большие, не нарушая целостности кома земли с корнями. Но сразу сеять в большие емкости (диаметром 8–12 см) также не стоит. Пикируя, растения заглубляют до семядолей и (по возможности) примерно на 1/3 длины укорачивают тонкие всасывающие корешки, а центральные (мясистые и толстые) не трогают, чтобы не погубить рассаду. В первые 2–3 дня после пикировки молодые сеянцы необходимо притенять, защищая их от прямых солнечных лучей.

— Обязательно ли закалять рассаду перед высадкой в грунт?

— Я бы не советовала игнорировать этот прием. Без закаливания ваша, казалось бы, здоровая и крепкая рассада в открытом грунте попросту может не прижиться или ее погубят первые же небольшие заморозки. Поэтому за несколько дней до высадки на постоянное место растения необходимо закалить. Но делать это нужно постепенно, с каждым днем немного увеличивая время, в течение которого растения находятся на открытом воздухе.

Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких–либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Но следите за тем, чтобы почва не пересыхала. Кстати, снижение температуры воздуха также задерживает рост растений.

Преимущества рассадного метода:

нужна меньшая площадь, чем для взрослых растений;

на небольшой площади гораздо легче создать оптимальные условия для развития сеянцев;

возможность выращивать теплолюбивые культуры (перец, баклажан, томат) в более северных районах, где вегетационный период растений очень короткий;

экономия семян, что особенно важно при выращивании дорогостоящих гибридов F1.

Причины болезни рассады:

посев семян в непрогретую почву — это особенно опасно для баклажана, помидора, перца и некоторых цветочных культур;

загущенность до и после пикировки;

очень высокая влажность почвы;

не соответствующая требованиям культур кислотность грунта и почвы;

слишком высокая температура воздуха после появления всходов;

Чтобы растения после пикировки лучше и быстрее прижились, необходимо:

за час до пикировки полить сеянцы, затем подкопать и аккуратно достать вместе с почвой, стараясь не повредить корень;

сеянцы брать не за стебель (так его легко повредить), а за семядольные листочки;

высаживать в почву, погружая до семядольных листочков;

стержневой корешок не загибать кверху, а тонкие и длинные можно прищипнуть;

почва должна плотно прилегать к корешкам и подсемядольному колену;

сразу после пикировки растения полить;

первые 2–3 дня распикированные сеянцы притенять, чтобы повыше была влажность воздуха.

Признаки голодания рассады:

Светлеют нижние листья, причем не одна пара — это недостаток азота. Такое может происходить особенно у «прожорливых» культур, таких как баклажан.

Светлеют молодые листья, особенно между жилками — дефицит железа. Возможно, переборщили с применением марганцовки: она мешает усвоению железа.

Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Ее часто не хватает растениям на торфяных грунтах.

Жилки листьев становятся фиолетовыми — знак недостатка фосфора (встречается у томатов и перцев). Прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. При низкой температуре почвы усвоение фосфора замедляется.

Подписывайтесь на новости «Друг для друга» в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter

Подписаться на «Друг для друга»:

Источник

Выбираем правильную ёмкость для выращивания рассады

Урожай собран, сад подготовлен к зиме – значит, пора задуматься о подготовке к новому сезону. Начинается она с приобретения семян и размышлений о рассаде. Конечно, рассада должна быть здоровой и красивой, с хорошо развитой корневой системой и крепким стеблем. А чтобы рассада получилась именно такой, прежде всего, нужно решить – в чем же правильнее всего ее выращивать? Любой вид ёмкости для рассады имеет свои плюсы и минусы. В этой статье рассмотрим детальнее преимущества и недостатки самых популярных ёмкостей для рассады, которые можно купить или сделать самостоятельно.

jpg

В садовых центрах сейчас богатый выбор стаканчиков, контейнеров и горшочков любых размеров, а также торфяных и кокосовых таблеток разного диаметра. А еще продаются пластиковые и торфяные кассеты всех необходимых размеров, с количеством ячеек от 6 до 288 и более.

Но многие садоводы предпочитают обходиться подручными материалами. И тогда в дело идут пластиковые бутылки и бумажные стаканчики, коробки от молочных продуктов и кондитерских изделий, контейнеры для яиц и даже сами яичные скорлупки.

Так на чем же остановить свой выбор? Я советую ориентироваться на ту культуру, рассаду которой вы собираетесь выращивать.

1. Ящики для рассады

Их для рассады делают из пластмассы или дерева. Высота стенок не менее 8–10 см. Обычно в них имеются дренажные отверстия. Ящики, не имеющие «ножек», ставят в поддоны на бруски (сечением 1х1см). Рассада находится в ящиках до появления первой пары настоящих листочков, затем растения пикируют.

Плюсы выращивания рассады в ящиках

В ящиках размещается большое количество сеянцев, по мере их роста можно выбраковывать слабые и лишние. Здесь лучше сохраняется влага. Ящики легче поворачивать к свету. В них удобно высевать растения, требующие пикировки и те, которые в течение первых недель роста не дают мощного роста корневой системы (цветочные культуры, земляника, капуста, листовой сельдерей).

Минусы выращивания рассады в ящиках

Велика вероятность оборвать тонкие корешки соседних растений в процессе пикировки. Если немного запоздать с пикировкой сеянцев, выращиваемых в ящиках, корни растений начинают переплетаться. Достать рассаду с неповрежденными корнями будет просто невозможно. При поворачивании ящика с рассадой к свету ощущается его большой вес, особенно если используется деревянный ящик. В ящики не высевают растения с хрупкой, плохо восстанавливающейся корневой системой (огурцы, дыни, кабачки, баклажаны, перцы).

jpg

2. Пластиковые и торфяные кассеты

Плюсы выращивания рассады в пластиковых кассетах

Пластиковые кассеты очень удобны в использовании, но только в том случае, если они небольшого размера. Из них легко вынимается рассада. Эти кассеты можно использовать в течение нескольких лет и при хранении они не занимают много места. В пластиковые кассеты удобно помещать семена в торфяных или кокосовых таблетках, подобрав соответствующий размер.

Минусы выращивания рассады в пластиковых кассетах

Пластик не всегда прочный и быстро приходит в негодность. Иногда кассеты выполнены из материалов с высоким содержанием вредных веществ (например, поливинилхлорида), о чем говорит резкий запах. Пластиковые кассеты не подходят для выращивания растений с хорошо развитой корневой системой. Так как объем ячеек небольшой, грунт достаточно быстро высыхает, чего не происходит, например, с почвой в ящиках для выращивания рассады.

Кассеты часто продаются без соответствующих поддонов. Необходимо убедиться – в каждой ли ячейке есть дренажное отверстие. Если оно есть, то, чаще всего, очень большое (его удобно прикрыть нетканым материалом и тогда грунт не будет вымываться из ячейки).

Крупные кассеты (размер кассеты 400Х260 мм, количество ячеек 15) не удобны для переноса или перевозки рассады. Пластиковые кассеты в сочетании с торфяными или кокосовыми таблетками – дорогое удовольствие.

Плюсы выращивания рассады в торфяных кассетах

Торфяные кассеты делают из природного материала (торф 70% и картон 30%), и в течение месяца они полностью распадаются в почве. Материал, из которого сделаны кассеты, имеет пористую структуру, что обеспечивает доступ воздуха к корням рассады. Ячейки легко отрезаются от кассеты, и рассада пересаживается на грядку вместе с отделенной ячейкой, которую нужно будет полностью заглубить в почву, при этом не повреждаются корни.

Минусы выращивания рассады в торфяных кассетах

На торфяных кассетах иногда появляется плесень. Пористые стенки кассет быстро впитывают влагу из почвы, «конкурируя» с рассадой. Торфяные кассеты стоят дороже пластиковых и бумажных.

jpg

Пластиковые кассеты можно использовать в течение нескольких лет и при хранении они не занимают много места. © Елена Ветрова

jpg

Торфяные кассеты делают из природного материала, и в течение месяца они полностью распадаются в почве. © Marie Novicki

3. Торфяные таблетки

Торфяные таблетки производят на основе спрессованного мелкофракционного торфа, насыщенного питательными веществами, стимуляторами роста и фунгицидами. Таблетки обернуты особым волокном. Диаметр торфяных таблеток от 2,5 до 9 см. Торфяные таблетки способны удерживать оптимальный уровень кислотности (pH = 5,4–6,2), являющийся оптимальным для большей части растений. Чтобы таблетки «начали работать», их помещают в ёмкость с водой. После впитывания влаги таблетки становятся выше почти в 5 раз, а их диаметр не меняется. На верхней части таблеток расположены особые углубления для семян.

Плюсы выращивания рассады в торфяных таблетках

Создаются оптимальные условия для прорастания семян. Хорошо удерживают влагу. Подходят для проращивания растений, имеющих «мелкие» всходы (петунья, лобелия, земляника) и для растений, которые не терпят пересадку (маки, гипсофила, морозники). В торфяных таблетках размером в 8 или 9 см можно выращивать рассаду огурцов, кабачков, арбузов. При пересадке рассады в грядку растения не вынимаются из таблетки.

Минусы выращивания рассады в торфяных таблетках

Высокие цены. На влажных таблетках иногда может появляться плесень. Таблетки, имеющие большой диаметр, все равно “маловаты” для выращивания перцев, томатов, баклажанов. До того, как таблетку с рассадой перенести на грядку, желательно убрать нетканый материал, что не всегда легко сделать, например, если корневая система уже сильно разрослась.

jpg

4. Кокосовые таблетки

Кокосовые таблетки, («кокогрунт») выполнены из спрессованного кокосового материала (70 % кокосового торфа и 30% кокосовой стружки и волокон) и также насыщенны питательными веществами, стимуляторами роста и особыми антибактериальными веществами, защищающими растения.

Кокосовые таблетки способны удерживать оптимальный уровень кислотности (pH = 5,4–6,2), подходящий большинству растений. Таблетки имеют пористую структуру и насыщенны воздухом, что очень важно для выращиваемой рассады. Таблетка обернута специальной защитной сеточкой из нетканого материала.

Интересно, что кокосовый торф получают из измельченной кожуры кокосов, которая проходит специальную ферментацию в течение 15–18 месяцев, затем длительную сушку и прессовку под большим давлением.

Сухая кокосовая таблетка имеет светло-коричневый или песочный цвет, а смоченная водой – темно-коричневый. Диаметр кокосовых таблеток от 2,5 см (подходят для выращивания петуньи, земляники) до 8 см (подходят для выращивания огурцов, кабачков, арбузов). Кокосовая таблетка быстро увеличивается в размерах после помещения ее примерно в 40 мл теплой воды. На верхней части таблетки расположено отверстие для семян.

Плюсы выращивания рассады в кокосовых таблетках

Создается нужная среда для проращивания семян. Кокосовые таблетки обеспечивают активное формирование корневой системы рассады и содержат вещества, предотвращающие появление болезнетворных бактерий, грибов, сорняков. Рассаду вместе с таблеткой переносят в грядку. Кокосовое волокно отлично удерживает влагу на длительный срок.

Минусы выращивания рассады в кокосовых таблетках

Высокие цены. Иногда на влажных таблетках появляется плесень. Объем грунта даже в таблетках с большим диаметром недостаточен для выращивания томатов, перцев, баклажанов. Неудобно снимать защитную сеточку, которая явно будет сдерживать рост корневой системы.

jpg

5. Пластиковые и торфяные горшочки

В пластиковых и торфяных горшочках можно выращивать любые культуры, главное – подобрать нужный размер.

Плюсы выращивания рассады в пластиковых горшочках

В чем разница круглых и квадратных ёмкостей? Круглые пластиковые горшочки удобнее заполнять землей, и рассада из них «переваливается» гораздо легче, а квадратные горшочки намного компактнее и не занимают лишнее место на подоконнике.

Горшочки выполнены из плотного пластика, что удобно при транспортировке рассады и защищает корни от травмирования во время вращения для обеспечения лучшей освещенности. Пластик непрозрачный, это способствует нормальному развитию корневой системы. Горшочки могут использоваться многократно. Квадратные горшочки удобнее убирать на хранение до следующего посева рассады.

Круглые горшочки при хранении занимают много места.

jpg

Плюсы выращивания рассады в торфяных горшочках

Торфяные горшочки делают из пористого материала, который на 70-80% состоит из торфа и на 20–30% – из бумаги или картона. Стенки горшочков пористые, хорошо пропускают воздух, что способствует хорошему корнеобразованию. Удобно переносить рассаду в грунт вместе с горшочком, который достаточно быстро перегнивает.

Минусы выращивания рассады в торфяных горшочках

Достаточно быстро в торфяных горшочках пересыхает земля, после чего она начинает сильно уплотняться, отстает местами от края горшочка, что всегда плохо сказывается на корневой системе рассады. Самый обычный полив часто приводит к появлению плесени на стенках горшочков. При обильном поливе почва в горшочке меняет свою структуру, становится «киселеобразной».

К моменту переноса рассады на грядки горшочки практически полностью утрачивают прочность. Есть и другая крайность: иногда в состав материала, из которого сделан горшочек, входит до 35% спрессованного картона, и в этом случае растению, уже перенесенному в грядку, невозможно пробиться через плотные стенки.

Зная это, многие садоводы перед высадкой рассады дополнительно разрезают стенки горшочка, невольно нарушая целостность корневой системы.

Высокие цены на качественные торфяные горшочки – тоже их недостаток.

jpg

6. Ёмкости для рассады из использованной пластиковой тары

Одноразовые стаканчики различного объема, обрезанные пластиковые бутылки, пластиковые контейнеры от мороженого, тортов, молочных продуктов.

Плюсы выращивания рассады в ёмкостях из пластиковой тары

Большой выбор ёмкостей любого размера, и все они не требуют дополнительных финансовых затрат. Рассада достаточно легко вынимается вместе с земляным комом.

Минусы выращивания рассады в ёмкостях из пластиковой тары

Прозрачные стенки не позволяют корневой системе развиваться нормально, что происходит только при отсутствии света. Нельзя забывать делать дренажные отверстия.

7. Контейнеры для яиц

На первых этапах выращивания рассады нет необходимости пользоваться большими ёмкостями. Контейнеры от яиц удачно заменяют мелкие кассеты, но надо не забыть обязательно сделать дренажные отверстия. Ячейки можно легко отрезать в нужном количестве. Используют и пластиковые, и бумажные контейнеры.

Бумажные контейнеры очень удобно использовать если нужно посеять культуры, которые не любят пересадку, и высаживать прямо с ячейкой в грунт или в горшочек нужного размера. Контейнеры от яиц используют при посадке листового сельдерея, земляники, маков, морозников, хризантем.

Минусы выращивания рассады в контейнерах для яиц

Бумажные контейнеры не долговечны и важно вовремя перенести рассаду с ячейкой в горшочек или прямо в грунт. Тщательно контролировать влажность земли в контейнере.

8. Стаканчики «своими руками» из бумаги

Ёмкость для рассады можно сделать самостоятельно, например, из макулатуры (не советуют использовать цветные газеты). Газетные листы складывают в три–четыре слоя, оборачивают вокруг стеклянной бутылки или металлической коробки подходящего размера. У полученного цилиндра фиксируют края канцелярскими скрепками. Все приготовленные цилиндры ставят вплотную друг к другу в неглубокую емкость. В таких стаканчиках удобно выращивать рассаду салата и вместе с ними переносить сразу на грядку либо в горшочек большего размера.

jpg

Рассада из использованной пластиковой тары не требует никаких финансовых затрат. © Fleurette Jardin

jpg

Контейнеры от яиц удачно заменяют мелкие кассеты. © Foley’s Curb Appeal

jpg

Ёмкость для рассады можно сделать практически из любой бумаги. © rachael gander

Оптимальные ёмкости для рассады определённых культур

Гвоздика Шабо

В ящики насыпают землю (слой 7–8 см), раскладывают семена и присыпают песком. Через 3–4 недели, на стадии двух настоящих листьев, рассаду пикируют, размещая либо опять в ящик на расстоянии 4х4 см, либо в кассеты с ячейками 3х4 см.

Семена земляники, обычно, дорого стоят и в упаковке всегда несколько штук довольно мелких семечек, поэтому лучше использовать торфяные или кокосовые таблетки. В углубления на верхней части хорошо увлажненной таблетки переносят «проклюнувшиеся» семена земляники. Таблетки помещают в контейнер и прикрывают пленкой или крышкой.

Томаты

Семена томатов высевают в ящики примерно за два месяца до высадки рассады. После появления первых двух настоящих листочков растения пикируют в отдельные горшочки (8х8 см). Примерно через три недели проводят вторую пикировку в горшочки большего размера (12х17 см).

Кукуруза

Семена кукурузы высевают проклюнувшимися, примерно за 25 дней до высадки на грядки. Кукуруза имеет очень сложную корневую систему и пересадку она не любит. Ее основные корни (обычно их от 20 до 30) уходят на глубину свыше двух метров. Интересно, что в самом начале развития растения эти корни формируются и растут как горизонтальные. Они очень хрупкие и после обламывания не восстанавливаются.

Поэтому при выращивании рассады и ее пересадке не следует нарушать корневую систему. К тому же, у корневой системы кукурузы повышенные требования к аэрации. Поэтому для выращивания рассады подойдут торфяные горшочки большого размера (9х9 см или 11х11см). В каждый кладут по четыре семени на глубину 3-4 см. После появления третьего листа в горшочке оставляют только одно растение. Примерно через двадцать дней после посева кукуруза готова к высадке в огороде.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Руководства на каждый день
Adblock
detector